Фотографии каньонов Янгикала

marafonec

Марафонец

Бег на месте к горизонту

Снимки Луны китайских аппаратов Чанъэ ставят под сомнение фотографии программы Аполлон. Часть 1

Напомню про две предыдущие статьи, где поднимался вопрос о несоответствии цвета грунта Луны на цветных фотографиях программы Аполлон с тем, что декларировали другие исследования (в том числе и советских лунных программ). Где цвет отличается даже на соседних фотокассетах Аполлонов:

В этой части заострим внимание на снимках китайской космической программы Чанъэ . Тем более, в эти самые дни грунт с Луны летит в китайском аппарате Чанъэ-5 на Землю.

Чанъэ – это имя богини Луны в китайской мифологии. Поэтому, именно такое название выбрано не случайно. Предлагаю вначале переключить внимание на информацию в целом этой китайской лунной программы под этим названием.

Конечно же, начало программы было положено с аппарата Чанъэ-1. Он был запущен в 2007 году и два года фотографировал лунную поверхность для составления трехмерной топографической карты. Можно сказать, китайцы создали свой глобус Луны по типу программы Google Moon.

Было передано 1,37 Tb информации на Землю. Кроме того, были получены данные о распределении на Луне титана, железа и гелия-3. У китайцев планы амбициозные – это строительство на Луне к 2030 г. своей базы, промышленная добыча полезных ископаемых и пилотируемые полеты. В конце миссии аппарат разбили об лунную поверхность.

Немного поискав, я не нашел фотографий с этого первого аппарата. Только картинку анимированной модели как выглядел он выглядел:

Я думаю, на этих 1,37 Tb фотографий и иных данных – точно есть истинный цвет лунной поверхности и выводы о истинном цвете Луны Китай сделал. И не только это.

Межпланетная автоматическая станция Чанъэ́-2

Была запущена в 2010 г. с целью изучения поверхности и выбора для посадки Чанъэ́-3. Т.е. фотосъемка должна быть в большом объеме и с лучшим разрешением чем у Чанъэ́-1. Интересный факт: 8 ноября 2010 г. была официальная церемония демонстрации снимка Чанъэ́-2 части поверхности под названием Залив радуги (будущее место посадки Чанъэ́-3)

После окончания миссии, в 2012г. аппарат отправили к астероиду Таутатис. И к концу 2012г. он прошел мимо него на расстоянии около 3 км, сделав фотографии.

Тоже коричневый цвет у Таутатис

В том же 2012 Управление оборонной науки, техники и промышленности КНР опубликовало топографическую карту с изображением поверхности Луны с разрешением в 7, 20 и 50 метров/пиксель. И карту элементного состава поверхности с разрешением 30 м/пикс.

Скорее всего это закрытые данные. А при таком разрешении можно уверенно рассмотреть как минимум места падения на поверхности Луны стартовых аппаратов программы Аполлон.

В декабре 2013г. был запущен третий аппарат – Чанъэ́-3.

Этот аппарат совершил первую в истории китайской космонавтики мягкую посадку на поверхность Луны. Да, еще и с луноходом.

Оборудование на Чанъэ́-3 было серьезным. И позволяло изучить лунную геологию до глубин в 100 м. Был даже телескоп. Для получения изображений, на аппарате было три панорамные камеры (обзор 360 гр.). Луноход назывался Юйту (Нефритовый заяц). И с этой миссии китайской программы фотографии находятся в открытом доступе. Смотрим и анализируем:

1. Бурый, почти коричневый цвет лунного грунта. 2. Луноход Юйту на фоне с коричневым оттенком грунта. Вероятно грунт засвечен солнечным излучением. Такой эффект может наблюдать и глазом человека на Земле в ясную весеннюю погоду, когда нет еще зеленого тона от растительности. 3. Аналогичная картина. 4, 5, 6. Лунная поверхность с изображением черного беззвездного пространства. Тоже коричневый тон. Звезд не видно по причине засветки (большой поток солнечного света и слишком сильная отражательная способность грунта).

Панорамный снимок в хорошем качестве:

Полный размер: https://zelenyikot.com/wp-content/uploads/2017/05/Change-3-panorama.jpg

Все тот же коричневый оттенок грунта. Этот цвет никак не согласуется с тем, что показывала съемка астронавтов с Аполлонов.

Вырезка с трансляции первых метров китайского лунохода. Грунт коричневый. Блогер zelenyikot (Виталий Егоров) сообщал, что китайские камеры оказались с градиентом в область коричневых оттенков. Так ли это? Но его давно обвиняют в защите реальности полетов Апполнов. Впрочем, zelenyikot в своей же статье приводит любопытный снимок Луны в цвете:

И сообщает, что Чанъэ́-3 прилунился на границе серой и коричневых областей. Так причина в камерах или в цвете лунного грунта?

Очень интересные фотографии большого камня:

Источник: https://zelenyikot.com/china-moon

Лунный базальт. Но на вид порода очень похожа на гранит. В нем Юйту спектрометром нашел большое содержание оксидов железа и титана.

И на всех цветных снимках – грунт коричневый.

В следующей статье приведу примеры со снимков аппаратов Чанъэ́-4 и Чанъэ́-5.

Картинки и фотографии взяты из открытых источников: сервиса Яндекс.Картинки

Вулкан Карисимби – фото, обзор, как добраться, отзывы

В Вулкан Карисимби является стратовулканом, который содрогал землю Руанды ,примерно, 10000 лет назад. Высота вулкана составляет 4507 метров, что является самой высокой точкой страны. Вулкан Карисимби относится к вулканической цепи Вирунга.

Где находится вулкан Карисимби

Вулкан Карисимби делят между собой страны Демократической Республики Конго и Руанды, но пиковая точка находится на территории Руанды и по этому вулкан принадлежит именно этой стране. Географические координаты вулкана следующие: 1 градус 30 мин 00 сек южной широты и 29 градусов 27 мин 00 сек восточной долготы. Этот вулкан является составляющей частью горного восточно– африканского разлома.

Читайте также:
Области Намибии

В юго-восточной части вулкана можно наблюдать кальдеру Бранка, которая имеет ширину почти 2 километра. Так же вулкан имеет около сотни паразитических конусов, которые тянутся до реки Киву. Учёные предполагают, что при извержении этого вулкана лава растекалась до 12 километров.

История названия Карисимби

История названия вулкана по сей день остаётся неизвестной. Учёные могут только предполагать о его названии, но известно, что образовался он около 12 тысяч лет назад. В языке Руанды есть такое слово как «исимби», что означает маленькая белая ракушка. Предположительно, это название связано с образованием на вершине вулкана снежной шапки. Это явление происходит все реже, в связи с потеплением климата. Обычно маленькая белая ракушка появлялась в июне – августе месяце, во время сухого сезона.

Интересные факты

К интересным фактам можно отнести то, что между вулканом Карисимби и Фисоке расположен Научно-исследовательский центр Карисоке. Там с 1967 и до самой смерти – 1980 года проживала Дайан Фосси, которая изучает восточных горных горилл, обитающих только в этой территории. Ещё одним интересным фактом является экспедиция 27 февраля 1908 года во главе с Эгоном фон Киршштейном.

Экспедиция проходила через кратер Бранке, где их застал Град и метель. 20 членов экспедиции погибли.

Карисимби – самый высокий вулкан в массиве Вирунга. Его склоны покрыты экваториальными лесами, в которых живет одна из последних в мире популяций диких горилл.

Карисимби – спящий вулкан в вулканической цепочке Верунга и высочайшая вершина Руанды, входящая в состав горной гряды на Восточно-Африканском разломе. Его название, скорее всего, произошло от слова «исимби», которое в переводе с руандского языка означает «маленькая белая ракушка». Вулкан и вправду напоминает ракушку, но только тогда, когда на его вершине лежит белая снежная шапка. В последнее время это случается всё реже – в основном во время сухого сезона, приходящегося на июнь–август.

Расположение: горы Вирунга, Руанда Высота: 4507 м Тип: стратовулкан Количество извержений: неизвестно, последнее – в 8050 году до н. э. (под вопросом)

Карисимби является сложным вулканом с остроконечным конусом. В его юго-восточной части можно увидеть 2-километровую кальдеру Бранка, наполненную застывшими лавовыми потоками. К югу от вершины простирается кратер Мунтанго шириной 1,2 км, а на северо-восточных склонах находится около 100 побочных (паразитических) конусов, протянувшихся к берегам озера Киву.

Последние извержения, случившиеся около 10 тысяч лет назад, образовали целую группу куполообразных паразитарных отверстий к востоку от кальдеры. Во время активной деятельности вулкана потоки лавы, извергавшиеся из этих конусов, растекались на расстояние свыше 12 км.

в этом списке нет новостей.

Send Volcano Report Karisimbi is the highest of the Virunga volcanoes in Central Africa in the border region of Rwanda and DR Congo. It is the 11th highest mountain of Africa and currently in a dormant stage. There are no confirmed historical eruptions. Its name stems from word “amasimbi” in local Kinyarwanda dialect and means snow. The mountain is believed to be home to spirits and there are many legends associated with it. Karisimbi, the highest of the Virunga volcanoes, is a complex volcano with a symmetrical sharp-peaked summit. The 2-km-wide Branca caldera, located SE of the 4507-m-high summit, is filled by viscous lava flows and two explosion craters. The large, 1.2-km-wide Muntango pit crater is located south of the summit of the basanitic-to-trachytic volcano. A broad lava plain, formed from lava flows erupted within the caldera and along a chain of parasitic cones, extends SW. More than 100 parasitic cones erupted along a NNE-SSW zone that extends to the shores of Lake Kivu. The youngest Potassium-Argon date obtained is about 10,000 years before present (de Mulder, 1985). The youngest eruptions from Karisimbi produced a group of dome-shaped parasitic vents east of the caldera, which fed viscous lava flows that traveled as far as 12 km to the east, and lava flows from the SW-flank satellitic lava vents. — Smithsonian / GVP volcano information

Morning comes fast! A last photo of the lava lake in its giant crater, before fumes become too dense. Jean Michel, at the lower right, merges with the ground.

The peaks of Mikeno and Karisimbi volcanoes, part of the Virunga group of volcanoes, silhouette against the morning horizon to the NE. (Photo: Tom Pfeiffer).

Mikeno and Karisimbi in the background behind the illuminated wall of Nyiragongo’s crater. (Photo: Tom Pfeiffer).

Day 5 – Watching the sun rise between Mikeno and Karisimbi (right) volcano (Photo: Ingrid Smet).

The silhouettes of neighbouring Mikeno (left) and Karisimbi (right) volcanoes peaking out behind the rim of Nyiragongo´s summit caldera. (Photo: Ingrid Smet).

Two adventure travelers watching the sunrise between Mikeno and Karisimbi volcano from the rim of Nyiragongo´s summit caldera. Fumarolic gasses are emanated from the stee. .

Проект Семь Вершин Африки. Общие сведения и рекомендации

Проект 7 вершин Африки объединяет все самые высокие вершины семи различных стран Африки. Среди новых проектов нашего Клуба мы ставим его на второе место после Европы. Отчасти это связано с тем, что не так давно наш друг, можно сказать известный путешественник Николай Носов задачу восхождения на семь высочайших вершин «Черного континента» успешно выполнил. И доложил об этом Русскому Географическому обществу.

Читайте также:
Форма ПД-4: квитанция на оплату госпошлины за гражданство РФ в 2022 году

Итак: Проект «7 вершин Африки» объединяет все самые высокие вершины семи стран Африки. То есть от страны берется только одна вершина.

Килиманджаро (5895м) – Танзания.

Кения (5199м) – Кения.

Пик Маргерет (5110м) – высочайшая вершина Уганды и Конго.

Рас-Дашен (4550м) – Эфиопия.

Карисимби (4519м) – Руанда.

Тубкаль (4165м) – Марокко.

Камерун (4040м) – Камерун.

Килиманджаро

Килиманджаро (5895м) – Танзания – Самая высокая вершина и самый высокий вулкан Африки

Это самая популярная в мире гора из списка семи вершин континентов. Гора знаковая, с которой обычно всё коллекционирование и начинается. Как вулкан и природный феномен – один самых выдающихся объектов на нашей планете.

Восхождение на Килиманджаро – это испытание физической и моральной выносливости, это знакомство с африканской спецификой.

Удивительно, но всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это место – вершина горы Килиманджаро, самая высокая точка Африки – 5895 м. Есть разные мнения о происхождении ее названия. Так одна точка зрения утверждает, что на языке суахили означает «гора, которая блестит».

Килиманджаро расположена в Танзании, рядом с границей Кении. Эта огромный обособленный вулканический массив с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину. Его называют самой высокой одиноко стоящей горой, так как к нему не примыкают другие горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от главной вершины.

Принято выделять три вершины массива Килиманджаро. Самая низкая из них, Шира, возникла, по мнению ученых, после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается до отметки 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на бесформенную глыбу, сложное структурное образование, с несколькими вершинами, главная из которых достигает 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо. Купол Кибо, самое молодое из этих трех образований, он вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо – единственная из трех вершин, которая находится выше нынешней линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Однако его размеры стремительно сокращаются и по-видимому, через пару десятилетий льда на вершине Килиманджаро уже не будет.

Национальный Парк

Занимает территорию 756 кв. км, включает высокогорную зону, плато Шира, вершины Кибо и Мавензи. В настоящее время открыты шесть ворот, т.е. разрешенных для прохода в национальный парк коридоров. Впервые заповедный режим был установлен здесь англичанами в 1921 году. Собственно Парк был учрежден в 1973 и официально открыт в 1977 году.

Климатические особенности

Близость к экватору обуславливает экваториальный, муссонный тип климата. Однако с другой стороны, значительная высота над уровнем моря определяет высотную зональность и выше 5500 метров климат можно назвать арктическим. У подножья горы температура воздуха в течение года меняется незначительно, колеблясь в районе 30 градусов. Однако ясно различаются не столько времена года, сколько засушливый и влажный сезоны. В засушливым месяцам, когда условия для восхождения являются самыми благоприятными, относятся декабрь – февраль и август-сентябрь. К сезонам дождей относят апрель – июнь и октябрь. Март, июль и ноябрь оцениваются как переходные месяца.

Обычно выбор происходит между двумя маршрутами: Марангу (Кока-кола рут) и Мачаме (Виски рут). Восточным и Западным вариантами. В любом случае, технических сложностей на маршрутах нет. Однако в физическом плане выход на вершину представляет собой нелегкое испытание.

Грёзы об Африке.

А “желтая лихорадка” ? – Уколемся.
А малярия? – Выпьем до и после.
А гепатит? – Вымоем руки и выпьем снова.
А дизентерия? – Это совсем поросто, выпьем кое-что покрепче.

Короче, себе доказал. Осталось уговорить друзей из “Третьего полюса”.
Для чего, собственно, и пишу сей опус.
А Клуб “Третий полюс”, если вы помните, он ведь “экзотического экстрима” с приставкой “горный”.
То есть, Ухурами и Батианами с Нелионами уже никого не удивишь. Кили – просто проходной двор с сумашедшим пермитом за этот самый проход, Кения обложена хижинами со всех сторон. Никакой экзотики там не осталось.
Пригляделся к карте Африки повнимательнее.
Нашел места, где еще не слышали (или почти не слышали) великого и могучего.

И подумал, как было бы славно сесть 29 октября на самолет в Одессе, Киеве, Москве или, к примеру, в Амстердаме и улететь в Стамбул. Прилететь в этот шумный, неряшливый город с доступными визами, поехать на набережную, отведать жареной ставридки с пивком, вернуться к ночи в аэропорт и улететь куда-то в Африку. Поближе к экваториальному теплу.

Например, прилететь 30 октября утречком в Энтеббе, что в Уганде на берегу озера Виктория.

Дождаться заката и слушать ночные звуки экваториального леса, укутанного лунным светом.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным.

Читайте также:
За что попадают в «черный» список ГУВМ МВД

К лесам, к горам, к вершинам белоснежным
Я мчусь в мечтах; как будто дух больной,
Я бодрствую над миром безмятежным,
И сладко плачу, и дышу – луной.

Впиваю это бледное сиянье,
Как эльф, качаюсь в сетке из лучей,
Я слушаю, как говорит молчанье.

Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся земля с борьбой своей,
Я – облачко, я – ветерка дыханье.

Было бы неплохо, став к утру облачком, с дыханием ветерка пересечь границу Руанды и 1 ноября ввалиться в отель “Мухабура”, украшающем городок Рухенгери.

И, сидя в шезлонге, наслаждаться загадочными горами Вирунга с конусом вулкана Карисимби.

Горы Вирунга

Карисимби (4507 м.)

Бисоке (3711 м.)

Бисоке, Сабиньо, Мгахинга.

1.
Вчера я жил в волшебном храме,
В саду оранжевых фантазий,
Где, в беломраморных бассейнах,
Сверкал янтарь и бирюза.
Где мир, унизанный огнями
И драгоценностями Азий,
В одеждах солнечных и фейных,
Глядел, смеясь, в мои глаза.
Звучал напев незримой лютни,
Струились шёлковые тени,
И бубен юной одалиски
Дрожал в лукавом полусне –
И всё тенистей, всё уютней,
Нас укрывал шатёр растений,
И кто-то нежный, кто-то близкий,
Склонялся ласково ко мне.
Ю.Галич. Луногрезы. Африка.

Хорошо бы, вдохновившись видом громады вулкана, 2 ноября двинуться на его склоны, прорубаясь сквозь заросли бумбука и лианы, и, согнав с пастбища стадо горных горилл

и оттащив в сторону самых упорных

поставить свои палатки где-то на высоте 3360 м.

А проснувшись по утру, 3 ноября, убедившись, что тебя миновали укусы загадочной ЦеЦе

И спуститься к подножью вулкана, а вернувшись в Рухенгери гордым вирунгистом истоптать ковры отеля вибрамовой подошвой, забитой красной глиной.

2.
А сегодня – скольжу на Замбезе,
В глубине африканской пустыни,
Направляя зулусской пироги
И коварный и зыбкий полёт.
И, в мотивах мимозной поэзы,
Открываю иные святыни –
Водопой, где лежат носороги,
Где резвится седой бегемот.
Пусть густы баобабные чащи,
Пусть колючи и цепки мимозы,
Но железной иглой ассегая
Я пронжу изумрудную мглу –
И всё чаще, всё чаще, всё чаще
Уношусь в африканские грёзы,
А на солнце глядит, не мигая,
Чернокожий мой спутник – Лулу.
Ю.Галич. Луногрезы. Африка.

Замечательно было бы, смыв с себя остатки гор Вирунга и горильечего навоза, добраться до Кассесе, вновь пройдя экватор, к вечеру 4 ноября, и успокоиться в отеле “Националь Рувензори” с мыслью о начинающемчя завтра треке в Лунные горы.

Лунные горы из Кассесе.

Схема трека.

3.
А завтра – царственно и смело –
Я подыму косматый парус
Моей таинственной фелуки,
На сонный выкинутой брег.
И, птицей гордою и белой,
Туда, где волн грохочет ярус,
Скрестив на грудь стальные руки,
Уединюсь в крылатый бег.
И, окружённый бездной водной,
Внимая дьявольскому гулу,
Когда мне Крест засветит Южный
Маяк лучистый сквозь туман –
Я, одинокий и свободный,
Умчусь в далёкий Гонолулу,
Где плещет тихий и жемчужный,
И вечно юный – Океан.
Ю.Галич. Луногрезы. Африка.

Как хочется, 5 ноября добраться до входа в Национальный парк Рувензори в Ниакаленгиже.

Национальный парк Рувензори.

Ниакаленгижа

Провести конструктивный митинг с гидами, поварами и портерами, отвергнуть все их попытки нести строго 12.5 кг., пресечь революционные и демократические притязания негров и установить диктатуру белого человека.
Но при этом, имея в виду, что у некоторых сопровождающих нас индивидуумов могут оказаться “калаши”, попросить всех участников забыть впитаное из учебников и художественной литературы слово “негр” и обозначать окружающих словом “африканец”.

Очень желательно, к середине дня двинуться вдоль реки Мубуку к хижине Ньябитата на 2650 м.

Отлично смотриться идея 6 ноября спуститься к реке Буджуку и, прорваться через заросли верескового леса к хижине Джона Матте на 3380 м.
Вечером неплохо бы получить у каптенармуса свою долю резиновых сапог и заснуть под скрежет цикад.

А как было бы прикольно, втиснувшись в сапоги, 7 ноября штурмовать гигантское болото Биго-Бого. Сначала пытаясь удержать равновесие на уходящих из-под ног кочек, а после первого попоясного погружения с криком “А гори все синим метаном. ” просто шагать вперед, заботясь только о возможной потере сапог в болотной жиже.

Но дочавкать до прекрасного озера Буджуку и замереть от вида окружающих вершин – Стенли, Спика и Бейкера.

Хижина Буджуку

Озеро Буджуку.

Мучительно прекрасно будет 8 ноября принять решение – или взойти на вершину Спик (4890 м.) или нелегально пересечь границу Конго, добраться до озера Спик и, левой ногой перекрыть исток реки Конго, а правой – исток великого Нила.
И, вернувшись, понять, что ты в самом сердце загадочных Лунных гор.

Восхождение на в.Спик

Массив Стенли с в. Спик.

Гора Стенли с вершинами Александра и Маргерита.

Лунные горы

Старый колдун в вытертой мантии
Сбрасывает на пыльный пол седые, секущиеся волосы, но так и не может
сотворить маленькое чудо-
Зажечь свет в окнах дома напротив.
И это бессилие полностью поглощает его, заставляя с шипением рвать
Последние остатки волосяного покрова.
Чертовски трудно объяснить, как может уживаться в одном человеке такая
непримиримая страсть
С таким всепрощающим безразличием?
Там, где луна ласкает склоны Лунных Гор, в далекой Африке,
Под открытым небом, усыпанном звездами, дремлет старый лев с полинявшей
гривой, и смотрит сны О.
Нет, невозможно предсказать поступки того, кто не в состоянии
признаться себе в собственной цели,
Однако его доброта может наполнить вас ожиданием.
Старый колдун в выцвевшей мантии творит свои заклинания,
И блеклые искры его слов отскакивают от склонов Лунных Гор.
И в красоте их имени, возникает образ непередаваемой чистоты – иллюзия
первичности,
Рувензори – таящий, но вспенивающий слюну звук!
Отпусти меня в страну волшебного порока и страстного неведения,
Перескажи для меня историю создания мира, в котором не-мы не-живем.
Не утруждай себя, старец, ты не в состоянии изменить твердость
жидкости, вливающейся через врата ада в тело искусства,
Ты не сможешь остановить падение непостроенной башни…
Перекатывая на языке слова,
Почувствуй горечь их сладострастия.
Старый лев тяжело поднимает голову – сегодня пришел его срок,
Но что-то тревожит его, хохотом гиены наполняя следы, оставленные
десятки миллионов лет назад создателем водопоя.
От чего вы такие, Лунные Горы?
Он всю жизнь провел на крыше, но ни разу не видел вас.
Тоненькая паутинка связанности рвется,
Оставляя на песке букетик высохших цветов.
Танец с молниями не придаст тебе новых сил, но может убить тебя,
Открывая путь за твои Лунные Горы.
Антон Баргель

Читайте также:
Кто поможет подготовиться к экзамену на знание русского языка: для чего нужен, как подготовиться, кто поможет, оценка, уровень сертификата

9 ноября можно будет считать удачным днем, если мы сумеем выйти к хижине Елена на высоте 4580 м. По дороге мы пройдем лагерь великого Абруцци, продеремся через заросли гигантских лобелий и поднимемся по лестнице, как настоящие восходители.

Лестница, как на СВГ (Самой Высокой Горе)

Хижина Елена.

Классно будет, если 10 ноября, в день восхождения, нам подфартит с погодой. Нет, на солнечный день я не надеюсь, таковых в этих горах не было уже лет сто, но, возможно, дождь будет не проливной и нам хоть мельком удасться узреть вершины горы Стенли, названой так в память о величайшем исследователе, авантюристе и пройдохе.

Стенли

Одеть кошки при свете фонарика

Сделать первый шаг на ледник Стенли

И, в свете наступающего дня, двинуться к вершине Маргерит.

Плоскость постепенно переходит в вертикаль

И по леднику выводит к скальному бастиону

Веревочка лазания, и, есть возможность оказаться на вершине Маргерит.

Алексей Гагарин, первый СНГовец, взошедший на Маргерит.

Маргерит. 5109 м.

Пик Александра с Маргерит

С вершины Маргерит, если повезет с погодой, можно увидеть горы Рувензори.

Рувензори

Снегами вечными покрыта,
Гранитом скал и льдом блестя,
Стоит гора – пик Маргерита,
Далекой Африки дитя.
В саваннах у ее подножья,
С природой соединены,
Живут народы с темной кожей-
Сыны далекой той страны.
Бегут стада парнокопытных,
Туда, где ждет прохладный пруд,
Крадутся к ним гиены скрытно
Гепарды тропы стерегут.
Ну, а прекрасной Маргерите
И дела нет до их забот,
И только блеск в ее граните
Улыбку счастья выдает.
В сезон дождей ее граниты,
Ее священные снега
От взоров облаками скрыты,
На склонах же цветут луга,
И в небе, молнией разбитом,
Горит вечерняя звезда…
Жаль, что прекрасной Маргериты
Мне не достигнуть никогда

Отлично было бы постараться с вершины Маргерит спуститься до прекрасного озера Китандара к одноименной хижине на 4027 м.
Это место по красоте считается жемчужиной всего трека.

Озеро Китандара.

В мечтах проглядывается и переход 11 ноября к хижине Гай Яоман на 3450 м.По дороге можно заглянуть в пещеру Буджонгло, где в 1906 г. базировалась экспедиция герцога Абруццкого.

Неплохо бы было 12 ноября замкнуть маршрут, выйдя к хижине Ньятабита. Впечатление от возвращения к горячему душу могут испортить несколько крутых подъемов и спусков по дороге.

13 ноября надо, наконец, добраться до дороги, к колесным средствам передвижения и въехать в заждавшийся нас отель в Кассесе.

Если повезет, 14 ноября мы бы перебрались в Джинджу, на базу Адрифт, где нас будут поджидать мечтающие размазать нас по порогам Нила крутые инструктора рафтинга.

Джинджа

И, если все сложиться, 15 ноября мы постараемся 7 часов полоскаться в порогах Нила, пройдя более 30 км.

Рафтинг по Нилу.

После такой встряски, с ломотой в теле, правда, абсолютно чистом, 16 ноября мы прибудем, наконец-то в столицу Уганды – Кампалу, где будем пить, гулять и предаваться всяческим человеческим порокам ( я имел в виду покупку совершенно не нужных предметов местного быта).

Кампала.

Если бы все сложилось, так как мечтается, большая часть группы вечером 17 ноября убыла бы на свои Родины.

А оставшиеся, неутоленные еще Африкой, 17 ноября попылят в сторону очень таинственной горы Элгон, добравшись к вечеру в Будадири, к приюту с ласковым названием “Последний шанс”.

Массив горы Элгон.

Схема трека.

18 ноября, взяв на изготовку трековые палки, мы, возможно, прибудем в лагерь Саса Ривер.

19 ноября наши усталые ноги и стоптанные ботинки выведут нас в лагерь Муде Каве, и мы увидим Элгон.

Элгон. Вагагаи. Многолетняя мечта.

Где-то в джунглях, на лианах,
Где-то с южной стороны
Обитают обезьяны,
И жирафы, и слоны.
Где в речушке серебристой
Бегемоты сладко спят,
Разрисованные птицы
Цветом радуги летят.
Африка, Африка, Сказочные страны,
Африка, Африка, Жаркий небосвод,
Африка, Африка, Сладкие бананы,
Потому что в Африке
Лето круглый год!
Полосатые лошадки
Тоже в Африке живут,
Там зеленую зубатку
Аллигатором зовут.
Попугаев много-много,
Самый главный – Какаду.
Вот как вырасту немного,
В гости в Африку пойду!
Африка, Африка,
Сказочные страны,
Африка, Африка,
Жаркий небосвод,
Африка, Африка,
Сладкие бананы,
Потому что в Африке
Лето круглый год!

Читайте также:
Судак: отзывы отдыхающих 2022. Крым, отдых в Судаке

20 ноября, мечта, возможно, и свершиться. Мы постараемся взойти на высочайшую вершину Элгона – пик Вагагаи (4321 м.)

Да, да, это то самое место, где страшные африканские слоны пробивают в склонах горы штольни более сотни метров длиной.
Подробнее

Проходкой они занимаются исключительно ночью и, напрочь отказываются сообщить миру науки, да и просто любопытным, для чего они вгрызаются в породу, стачивая о скалы свои драгоценные бивни.
А вдруг они нам расскажут?

Здорово было бы 21 ноября вернуться в Будадири и поведать миру о секретах слонов.

А 22 ноября, из Кампалы, по Инету доложить всем, где мы и как.

23 ноября хотелось бы тупо переживать все, что удасться совершить из намеченных планов. Надеюсь, пиво в Кампале имеет место быть.

А если 24 ноября удасться вылететь на Стамбул и 25 ноября всем вернуться к друзьям и подругам, я был бы счастлив.

Гориллы, спасенные Дайан Фосси

Журнал №168, сентябрь 2017

На рассвете два взрослых самца горных горилл ловко перемахивают через каменную стену чуть ниже человеческого роста, ограждающую Вулканический национальный парк на северо-западе Руанды. Приземлившись на подстриженную траву, гориллы неторопливо спускаются по склону через огороды, сначала опираясь на костяшки пальцев рук, затем почти распрямившись. Добравшись до эвкалиптов, они начинают обдирать кору острыми резцами. Вскоре к ним присоединяются самки и молодняк из их группы, Титуса, – ее, как и другие, исследователи называют по имени альфа-самца. И все вместе обезьяны принимаются за тонкие ростки бамбука.

. Тем временем высоко в парке, на поросшем густым лесом и окутанном туманом склоне гор Вирунга, руководитель группы проектов Международного фонда по спасению горилл имени Дайан Фосси Вероника Вечеллио устраивается на бревне, чтобы понаблюдать за взрослым самцом по кличке Урвибутсо. Непоседа Урвибутсо, всегда готовый сбежать из парка, занят: аккуратно складывает листья чертополоха и отправляет их в рот. Вероника, изучающая поведение горилл в группе, ждет, когда самец к ней повернется, и щелкает камерой. Увеличив снимок, она видит рану на его носу.

«Этим утром он подрался с другим серебристоспинным самцом из группы Титуса», – заключает она. (Серебристоспинными называют самцов из-за чепрачного окраса спины, который появляется, когда они достигают зрелости.)

Гориллы этой группы вот уже десять лет убегают из парка через стену и каждый год – все дальше. Ничего хорошего это не сулит. Хотя обезьяны пока не едят картошку или фасоль с огородов, они губят деревья – важное подспорье в хозяйстве местных жителей. Но проблема не только в этом: гориллы разгуливают среди навоза и человеческих испражнений, а значит, легко могут подцепить какую-нибудь заразу, и шансов пережить вспышку инфекции у них будет немного. Поэтому, когда группа слишком близко подбирается к глиняным хижинам в Бисате, поселке из 10 тысяч человек, сторожа парка палками загоняют горилл обратно. «Так мы расплачиваемся за успех», – вздыхает Вечеллио.

Американка Дайан Фосси, не имея опыта работы с дикими зверями, приехала в Африку в конце 1960-х, чтобы изучать горных горилл, по совету антрополога Луиса Лики и при поддержке Национального географического общества.


Два десятилетия Дайан Фосси прожила одна в сырой хижине отдаленного лагеря между двух вулканических вершин. Она кипятила воду, чтобы помыться, питалась консервами, читала и писала при свете фонаря. Фото: Коллекция журналистских, специальных и регионоведческих работ Боба Кэмпбелла, Библиотека имени Джорджа А. Сматерса, Университет Флориды

К 1973 году в горах Вирунга насчитывалось менее 275 больших человекообразных обезьян, но сегодня, благодаря чрезвычайным мерам – постоянному наблюдению, неустанной борьбе с браконьерами и ветеринарному контролю – здесь обитает примерно 480 горилл.

Рост численности благоприятно сказался на генетическом разнообразии: раньше десятилетиями ученым приходилось наблюдать такие последствия инбридинга, как волчья пасть и сросшиеся пальцы. Однако во всем есть свои минусы. «Группы увеличились, иногда аж до 65 особей, – рассказывает Вечеллио. – А ведь даже 25 горилл – это почти в три раза больше численности средней группы в горах Вирунга в Уганде и Демократической Республике Конго. В некоторых районах группы живут слишком близко друг к другу. Возникают конфликты».

Сегодня столкновения между группами, во время которых гориллы зачастую получают увечья или убивают детенышей, чтобы избавиться от потомства самца-соперника, вспыхивают в шесть раз чаще, чем десять лет назад. Повышается и уровень стресса, вследствие чего гориллы становятся уязвимы для многих болезней.

Эти проблемы не были бы столь острыми, будь у горилл неограниченное пространство для передвижения. Но площадь Вулканического национального парка – всего 160 квадратных километров, и со всех сторон его обступают крестьянские хозяйства. Жители окрестных деревень то и дело нарушают границы парка, перелезая через каменную ограду, чтобы набрать дров, поохотиться, собрать мед, а в засуху – запастись водой.

Посетители парка вряд ли замечают происходящие изменения. А вот исследователи прекрасно понимают, что наблюдают совершенно новые явления – мало того что растет популяция вида, бывшего на грани вымирания; возможно, ученым еще придется пересмотреть представления о поведении горилл в группе.

Читайте также:
Карта Долины лотосов, где находится Долина лотосов на карте мира

Пасмурным утром, при температуре чуть выше 10 градусов, у меня ушло почти два часа, чтобы, увязая в грязи и продираясь через заросли высоченной, в человеческий рост, крапивы, добраться из Бисате до кордона, основанного Дайан Фосси в 1967 году в седловине между вершинами Карисимби и Високе. Этот исследовательский центр, который Фосси назвала Карисоке, поначалу состоял из двух палаток, но со временем разросся до доброго десятка хижин и служебных построек, расположившихся среди заросших мхом 25-метровых деревьев Куссо. Сегодня, как и во времена Фосси, влажный воздух кажется зеленоватым из-за обилия папоротников, лиан и другой растительности, рядом с поляной все так же бежит ручей. Когда-то на берегу этого ручья Фосси часами изучала помет горилл в поисках неопровержимого доказательства каннибализма (исчез труп детеныша), но так ничего и не обнаружила.

На фотографии 1969 года на Фосси маска в виде черепа: она играла на суеверности пастухов, чтобы отвадить их от леса. А еще Дайан крушила ловушки, хлестала браконьеров крапивой и громила их лагеря. Фото: Коллекция журналистских, специальных и регионоведческих работ Боба Кэмпбелла, Библиотека имени Джорджа А. Сматерса, Университет Флориды

В 1985-м Фосси не стало: она была убита в собственной постели (убийцу так и не нашли). Но работа в Карисоке, пусть и с перерывами – во время геноцида в Руанде в 1994 году центр был закрыт, позже лагерь разграбили мятежники – продолжалась. Сегодня Исследовательский центр Карисоке значительно расширился, его штаб-квартира обосновалась в современном офисном здании в Рухенгери, столице округа Мусанзе. А от лагеря Дайан Фосси остались лишь фундамент да развалины дымовой трубы.

Несмотря на тяжелый подъем, проливные дожди и температуру, которая порой опускается ниже нуля, каждый год около 500 туристов приходят в Карисоке, чтобы почтить память Фосси. Многие узнали о ней, прочитав книгу «Гориллы в тумане», по которой в 1988 году был снят фильм (на русский переведена в 1990-м). Но в день моего похода я оказалась практически одна. Пока я осматривалась, пытаясь представить, как жила здесь Фосси, служащие аккуратно счищали лишайник с деревянных табличек над захоронениями 25 горилл. Неподалеку от этого скромного кладбища бронзовой табличкой отмечена могила самой исследовательницы.

Рослая, говорившая без обиняков, Фосси нравилась далеко не всем. Многие местные полагали, что она вмешивается не в свое дело, а некоторые даже считали ее ведьмой. Дайан не только нарушала заведенный порядок, но и представляла угрозу для тех, чья жизнь зависела от леса. С самого начала Фосси ясно дала понять, в чьих интересах действует, изгнав за пределы парка пастухов: скот вытаптывал растения, которыми питались гориллы, и те вынуждены были уходить на высоты, где не выдерживали низких температур. Каждый год Фосси уничтожала тысячи ловушек и капканов, рассчитанных на антилоп и буйволов. Капканы не убивали горилл, но лишали конечностей, что вело к смерти от гангрены или заражения. Фосси хлестала крапивой пойманных нарушителей, сжигала их схроны, отбирала оружие, а однажды даже взяла в заложники ребенка браконьера. Но самой эффективной практикой (которую применяют и по сей день) оказались прием на работу местных жителей для патрулирования парка и давление на власти Руанды в вопросе принятия антибраконьерских законов. Фосси была неоднозначной фигурой, но, как сказала изучавшая шимпанзе приматолог Джейн Гудолл: «Если бы не Дайан, сегодня в Руанде вообще могло бы не остаться горных горилл».


Исследователи определяют горилл по их характерному отпечатку носа. Кампанию по сбору средств для горилл Фосси назвала в честь своего любимца Диджит (вверху) – устрашающего серебристоспинного самца, убитого браконьерами. Фото: Дайан Фосси, National Geographic Creative

У простого надгробия Фосси я внезапно осознаю, насколько трудна была жизнь этой женщины: 18 лет в лесу, борьба за финансирование, за признание в научном мире и проблемы со здоровьем. По иронии судьбы, Фосси помогла миру увидеть безмятежную семейную жизнь горилл, но ее личная жизнь не сложилась. «Она была одинока, многие ее ненавидели», – рассказывает Вечеллио, с юности большая поклонница Фосси.

В нескольких шагах от могилы Дайан Фосси покоится Диджит – самец, убитый и обезглавленный браконьерами, в честь которого Фосси основала Фонд Диджита. Это решение далось ей нелегко, однако она сильно нуждалась в средствах: надо было платить рейнджерам и тем, кто помогал бороться с браконьерами. Но вот идею экотуризма, как источника средств, Фосси категорически отвергала. Она была уверена, что туристы, которые, чтобы посмотреть на горилл, против ее воли стали приходить в Карисоке с 1979 года, только ускорят вымирание вида. Между тем, благодаря умению Фосси популяризировать свои исследования на лекциях и в статьях, интерес к гориллам сильно вырос. Да, и именно Фосси придумала, как приучить горилл к людям, без чего туризм такого рода был бы просто невозможен.

Руанда не жаловала Дайан Фосси при жизни – власти регулярно отказывали ей в визе и мешали попыткам остановить браконьеров. Но, как рассказывает Вечеллио, руандийцы быстро поняли: смерть и могила Фосси в национальном парке превратились в мощный символ. Это придавало значимости охране горилл и привлекало поддержку со всего мира. В прошлом году более 30 тысяч туристов посетили парк, причем каждый заплатил в Совет развития Руанды, контролирующий туризм в стране, 750 американских долларов за возможность в течение часа понаблюдать за группой горилл. Эти деньги (недавно сбор подскочил до полутора тысяч долларов) идут на охрану и мониторинг обезьян, а также поддерживают интерес властей к заботе о горных гориллах.

Читайте также:
Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным и специальным паспортам

Руанда: страна горных горилл и премиального туризма

«Президент подъезжает!» — по всему лоджу Singita Kwitonda, только построенному на склонах подёрнутых дымкой вулканов Вирунга, раздавались взволнованные возгласы. Мне, как и почти сотне международных гостей, прибывших в августе прошлого года на торжественное открытие, не терпелось увидеть Поля Кагаме. Бывшему лидеру повстанческого движения приписывают заслугу прекращения геноцида в стране в 1994 году, хотя к обстоятельствам его прихода к власти в 2000-м есть вопросы. Но наше любопытство померкло на фоне преклонения, с которым встречали Кагаме местные жители. Сотрудники лоджа тоже благоговейно застыли перед высоким худощавым человеком в простой рубашке цвета хаки, пожимающим десятки рук и салютующим фанатам, словно Мик Джаггер на гастролях. Когда пронёсся слух, что президент согласился сделать групповой снимок с персоналом лоджа, официанты всё бросили и пустились к нему наперегонки.

В краткой речи о том, как Руанда осваивает премиальный туризм, Кагаме пошутил, что лодж Singita оказался ещё элитней, чем он предрекал, намекая на бюджет в $25 млн. В этот момент из-за тяжёлых грозовых туч поднялось солнце и осветило три заострённые вершины потухших вулканов совершенно потусторонним светом. Здесь, посреди горного массива Вирунга на стыке Республики Конго, Руанды и Уганды, обитает примерно тысяча горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения, 340 из них живут на стороне Руанды. Вскоре я отправился в поход и своими глазами увидел, как складывается мало кому доступное общение с дикой природой. Присутствие на открытии Singita Kwitonda Lodge харизматичного Кагаме свидетельствует, насколько серьёзно Руанда воспринимает зарождающуюся туристическую индустрию. Церемония прошла на государственном уровне и стала символом впечатляющих перемен — многие иностранные СМИ окрестили их «руандийским чудом». Всего за 25 лет нация смогла оправиться от чудовищного геноцида, унёсшего жизни более 800 тысяч человек, и выработать новую для стран Африки экономическую модель со средним темпом роста более 7,5% в год начиная с 2000 года. Сегодня Руанда ассоциируется с безопасностью, красивой природой и дружелюбием жителей. Кроме того, трагические события отсрочили приход индустрии экотуризма, позволив извлечь урок из ошибок других африканских стран. «Уж не знаю, можно ли назвать это преимуществом, — с нервной усмешкой размышляет руководитель департамента туризма при Совете по развитию Руанды. — Но опыт национального примирения стал для нас примером. Народ Руанды очень выносливый. Он показал, что можно добиться многого, объединившись ради единой цели».

Вдохновившись примером Бутана и Ботсваны, правительство Руанды сконцентрировалось на эксклюзивных путешествиях, которые минимально воздействуют на природу, способствуют защите окружающей среды и поддерживают местных жителей. Ключевая составляющая этого плана — горные гориллы из Национального парка вулканов: на их посещение выдаётся всего 80 разрешений в день, и с 2017 года стоимость каждого из них выросла в два раза — до $1500. В системе распределения доходов, которая вплоть до пандемии показывала крайнюю эффективность, 10% всей выручки инвестируется в прилегающие деревни: строятся школы, больницы, улучшаются санитарные условия. Правительство планирует возвращать часть денег и в сами национальные парки, покупая соседние земли, чтобы увеличить ареал обитания горилл, а значит, и их число.

Один из гидов рассказал, что существует фонд для компенсации ущерба фермерам, чей урожай поедают эндемичные золотые мартышки. Это ещё один вид приматов, находящихся под угрозой вымирания, которые то и дело покидают границы парка. Благодаря такой политике жители соседних деревень осознали долгосрочные преимущества сохранения дикой природы по сравнению с быстрой выгодой от браконьерства. В стране возник мини-бум на строительство роскошных экоотелей при заповедниках: следом за Nyungwe House сеть One&Only презентовала в ноябре 2019 года второй отель Gorilla’s Nest; компания Wilderness Safaris открыла Bisate Lodge в 2017-м и Magashi Camp в конце 2018-го; поговаривают, что и Four Seasons подыскивает место под собственный отель, а пока включил Национальный парк вулканов в маршрут кругосветного путешествия на частном самолёте. «В продуманной стратегии развития туризма Руанды во главу угла поставлено устойчивое развитие, — поясняет выбор страны для экспансии в Африке гендиректор компании Kerzner, владеющей сетью One&Only Resorts, Филипп Зубер. — Это совпало с нашим глобальным стремлением объединять ультралюкс и заповедную природу». Добавляет уверенности инвесторам и поддержка правительства. «Президент лично способствовал согласованию проектов», — вспоминает Зубер. Похожий опыт был у Деборы Калмейер, основательницы и исполнительного директора агентства премиальных путешествий Roar Africa. «В случае со странами Африки трудно предугадать, как поведут себя власти, — поясняет она. — Но в Руанде сделали всё, чтобы облегчить инвестирование, сократить бюрократические препоны и сделать строительство новых лоджей максимально беспроблемным».

Лодж Singita Kwitonda, названный в честь миролюбивого альфа-самца, жившего в заповеднике, — самый дерзкий проект последней волны. На открытии два молодых архитектора, итальянец Франческо Стасси и хорват Сесил Таскопаран (оба сейчас живут в столице Руанды Кигали), вспоминали о трудностях строительства в дикой местности, где всего за два года до того было болото, доступное для осмотра только с вертолёта. «От дороги надо было идти пешком ещё час, и мы нередко по грудь проваливались в воду», — со смехом вспоминает Стасси. По иронии судьбы, чтобы создать эколодж в 110 километрах от столицы Кигали, потребовался размах, сравнимый со строительством пирамид: было нанято 500 строителей, ремесленников и садовников из прилегающих деревень, использовано 800 тыс. кирпичей местного производства и 2285 кв. м лавового камня, а гигантские стеклянные панели для панорамных окон доставили грузовым самолётом из Южной Африки. Восемь просторных суитов с джакузи, камином и массажным столом возвели на стилобате, чтобы сохранить рельеф местности. На 72 гектарах посажено более 250 тысяч деревьев и саженцев, которые отгораживают зелёной стеной лодж от парка. «Это шедевр туристического экостроительства», — хвастается седовласый великан Люк Бейлз, председатель и гендиректор Singita.

Такой проект вызвал бы восхищение в любой точке планеты, но соседство с гориллами выводит его на новый уровень. Паломничество к приматам стало полумифической Меккой для любителей природы (наряду с яхтингом по Галапагосским островам и дайвингом с китовыми акулами у Большого Барьерного рифа), и я гадал, сбудутся ли мои завышенные ожидания.

Читайте также:
Где находится Барселонета. Местоположение Барселонеты на карте Барселоны и описание

К счастью, экспедиция не превратилась в банальную экскурсию: трек остался извилистой заповедной тропой, на которой бизнес-навыки XXI века встречаются со старой доброй африканской смекалкой. Около 7 утра я присоединился к остальным 79 обладателям разрешений в администрации парка, что располагается примерно в полутора километрах от деревянной статуи гориллы высотой с Кинг-Конга, у которой проходит ежегодная церемония наречения новорождённых детёнышей. В пункте сбора у «ленд роверов» гудит толпа местных водителей и возбуждённых путешественников, выстроившихся в очередь за кофе, который готовится с образцовой педантичностью. «А ведь мы наблюдаем крупнейший экономический рост Руанды, — восхищается американский финансист. — Только представьте: 80 туристов в день, по $1500 с носа, да умножить на 365 дней в году». И, быстро подсчитав в уме, добавляет: «Плюс-минус $44 млн в год». Нас распределяют на группы по 8 человек в зависимости от уровня подготовки, и я вместе с французской парой и семьёй из Колумбии знакомлюсь с нашим гидом Оливье Мутуимана. «Нам сегодня повезло! — сияет он. — Выпал жребий посетить Игиша — самую большую семью горилл во всём лесном массиве. В обширном клане 33 примата разных возрастов — от 30−40-летних доминантных самцов до недельного детёныша. Но его мама нервничает! Так что, может, и не получится его увидеть». Дальше Оливье объясняет базовые правила этикета при встрече с дикими обезьянами: необходимо держать дистанцию как минимум 6 метров (и для личной безопасности, и чтобы не передавать животным свои микробы). Гориллы редко нападают на Homo sapiens, если не чувствуют угрозы. «Не волнуйтесь, — говорит гид со смехом, догадавшись, что некоторые из нас пересмотрели роликов на YouTube. — Они вегетарианцы». И правда, в меню горилл более 200 видов растений и грибы, с которыми поступает белок. Иногда гиды приносят с собой набор из разных растений, который они называют между собой «горилловым салатом».

Пешеходная тропа начинается в часе езды на фермерских полях. Красная вулканическая земля и кутающиеся в туман холмы — возможно, один из самых изумительных африканских пейзажей. По мере приближения к нашей цели, спящему вулкану Карисимби, дорога становится всё более разбитой. Мы останавливаемся напротив соломенных хижин. Носильщики предлагают свои услуги за 10 долларов. Многие из них — бывшие браконьеры. В моём рюкзаке лишь бутерброд и бутылка воды, но я охотно нанимаю Этьена с мыслью о том, что моя десятка внесёт скромный вклад в развитие Руанды.

Просёлочная дорога идёт через картофельные поля, усеянные белыми и сиреневыми цветами, а затем ныряет в густой влажный лес. Из-за высоты около 2,5 км воздух разрежен, но джунгли не опасны: никаких страшных змей или пауков, только пять видов жгучей крапивы. К счастью, в Singita мне выдали гетры. Тут, как на лучших горнолыжных курортах, предоставляют всё оборудование — от технологичных штанов для трекинга, дождевиков и рюкзаков до бутылок для воды и альпенштоков. Примерно через час мы натыкаемся на шестерых мужчин в камуфляже с мачете и автоматами в руках. Они ночуют в парке, отслеживая все передвижения горилл. От них мы узнаём, что семейство недалеко, поэтому Оливье знакомит нас с кратким обезьяньим словарём. Различают 16 «речевых формул», но самая важная — серия низких звуков, означающая, что у вас нет дурных намерений. «Если горилла делает агрессивные выпады в вашу сторону, — добавляет наш гид между делом, — просто припадите на колени и склоните голову в знак подчинения. Всё будет хорошо». О доминантных самцах (чей вес доходит до 220 кг, а рост до 1,8 м) тоже не стоит беспокоиться: «Когда они бьют себя в грудь, то таким образом общаются, выражая злость или счастье».

Подъём становится всё круче, с нас уже ручьями стекает пот, и тут проводники начинают взволнованно перешёптываться на киньяруанда — национальном языке Руанды. Не успеваю я толком сообразить, что происходит, как ветви расходятся и я оказываюсь на опушке с дюжиной горилл. Они только что позавтракали и собираются устроить утреннюю сиесту — лежат на солнце и позёвывают.

Читайте также:
Русские в Канаде в 2022 году: диаспоры, общины, русские города

Неважно, сколько раз другие описывали мне свои впечатления: когда я понимаю, что стою всего в паре метров от массивных существ, с которыми у нас 98% общих генов, я только и могу, что уставиться на них с открытым от восхищения ртом. Понятно, почему американский приматолог Дайан Фосси, которая исследовала горилл в конце 70-х и 80-х, давала им нежные имена, вроде Дядюшка Берт или Коко.

В течение часа мы наблюдаем за семейными сценами, словно смотрим ситком. Молодая парочка нежно поглаживает друг друга, а двое особенно активных детей, поскакав по бамбуку, начинают раскачиваться на ветвях, словно звёзды Cirque du Soleil. Вскоре мы замечаем и маму с новорождённым малышом, ну точь-в-точь Мадонна с младенцем. Мы передвигаемся по периметру опушки и снимаем (без вспышки, как нас предупредили), но никто из семейства не проявляет ни малейшего интереса. Они настолько привыкли к ежеутренним визитам людей, что воспринимают нас частью пейзажа.

Но вот двое подростков-самцов оживляются, красуясь перед самкой. Сначала они подталкивают друг друга, а затем и вовсе затевают драку, оскалив зубы и яростно набрасываясь на соперника. Внезапно на поляне раздаётся рёв: это альфа-самец, свысока наблюдавший за схваткой, вперевалку подходит к ним и прекращает поединок одним движением кулака-наковальни. Казалось, парочка подростков тихо отползёт в сторону, но один из них вдруг пускается наутёк. И тут я понимаю, что стою ровно на его пути. На секунду всё тело парализует, наказы о том, что надо опуститься на колени, напрочь забыты, но Мутуимана шипит: «С дороги!» Я отступаю, и горилла стремглав проносится мимо, не обратив на меня никакого внимания. «Нам крайне повезло: удалось увидеть, как дерутся гориллы!» — радуется Оливье, когда волнение немного спадает. Мое сердце всё ещё колотится со скоростью 180 ударов в минуту, когда гид делает знак возвращаться. Наш час прошёл.

На обратной дороге в лодж все пребывают в эйфории. Поведение горилл настолько узнаваемо, а спектр эмоций так схож с человеческим! И при этом их благодушие покоряет: любая из взрослых особей легко могла бы оторвать нам руку или сломать грудную клетку, а они с настоящим благородством позволили нам побыть рядом. Трудно представить, что первый исследователь с Запада, немецкий капитан Фридрих Роберт фон Беринге, добравшийся до далёких вулканов в 1902 году, пристрелил пару обезьян, чтобы забрать их домой в качестве научных экспонатов. И ещё тревожнее узнать, что браконьерство до сих пор остаётся реальной угрозой (особенно с началом пандемии, когда число туристов почти свелось к нулю). Печальнее всего, что в незаконном вылове горилл мало практической пользы: их лапы и головы продаются в качестве трофеев, мясо ценится как крайне дорогая еда, а малышей стараются поймать живыми, хотя горные гориллы не выживают в неволе.

Остаётся надеяться, что «чудо Руанды» продолжится: судьба горилл прочно связана с восстановлением страны после кровавого геноцида 1994 года, память о котором всё ещё жива. В тот вечер я поехал с моим водителем выпить пива и попробовать убугари (похожее на кашу блюдо из маниоки) в город Мусанзе. Он рассказывал о невообразимой жестокости тех дней, когда он потерял своего отца, двоих из четырёх сестёр и двоих из трёх братьев — их как представителей народа тутси зарубила банда хуту, которую возглавлял его бывший лучший друг. Водитель делился леденящими кровь подробностями без особых эмоций и с радостью говорил о примирении. «Хорошо подниматься в горы, слышать пение птиц, видеть улыбки людей, — говорил он. — Это помогает затягиваться старым ранам». Были и другие обнадёживающие знаки. В столице Кигали я спросил гида Боско Каятина, тутси он или хуту. Это было сразу после его рассказа о том, как 13-летним подростком он помогал очищать от завалов тел улицы и реки. Он сердито замотал головой: «Я руандец. Все мы сейчас жители Руанды». Дайан Фосси точно бы разделила его мнение: «Когда познаёшь ценность жизни, — говорила она, — меньше заостряешь внимание на том, что осталось в прошлом, и больше думаешь о спасении будущего».

Руанда

Руанда с точки зрения туризма:

Земля тысячи холмов — именно так называют Руанду матерые путешественники. А все потому, что ландшафт этой страны сплошь усыпан небольшими холмами, благодаря которым во многом сохранились тропические леса и уникальная фауна государства. Здесь комфортно отдыхать круглый год, поскольку мягкий климат не испорчен традиционными для этих широт ядовитыми змеями и резкой сухостью воздуха. Заядлых туристов привлекает сюда и открытость местных жителей, забытые тропинки джунглей и возможность нос к носу встретиться с гигантскими горными гориллами.

Адрес посольства РФ в Руанде:

Адрес : 19, Avenue de l’Armee, B.P. 40, Kigali, Republique de Rwanda

Телефон: +250 (252) 575-286

Факс: +250 (252) 503-322

Web : www . rwanda . mid . ru

Ф.И.О. консула России в Руанде:

Чальян Карэн Драстаматович

Телефон экстренных служб в Руанде:

912 — Скорая медицинская помощь

112 — Пожарная служба

113 — Дорожная полиция

Топ основных достопримечательностей Руанды:

  • Национальный парк вулканов;
  • Национальный парк Акагера;
  • Национальный парк Ньюнгве;
  • Озеро Киву;
  • Мемориальный центр геноцида Кигали;
  • Площадь Национального единства (Кигали);
  • Горы Рувензори;
  • Стадион «Амахоро» (Кигали);
  • Озеро Мюазе;
  • Река Кагера;
  • Озеро Рверю;
  • Лес Гишвати;
  • Озеро Мюгезера;
  • Озеро Сак;
  • Вулкан Мухавура;
  • Вулкан Карисимби;
  • Вулканический старый парк.
Читайте также:
Отдых и погода в Доминикане в декабре: температура воды, фото туристов и отзывы

Популярные у туристов города Руанды:

  • Кигали;
  • Бютьар;
  • Рухенгери;
  • Гитарама;
  • Кибуе.

Средний бюджет туриста в Руанде:

Действуют несколько компаний, оказывающих услуги такси — стоимость поездки по городу составляет от 5 до 15 долл. США в зависимости от расстояния. Доступен общественный транспорт — чуть меньше 1 долл. США за поездку. Большой популярностью пользуются мото-такси — до 3 долл. США за поездку.

В ресторане «бюджетного» уровня без опасения за здоровье можно пообедать за 5—7 долл. США, в качественных ресторанах обед без алкогольных напитков обойдется в 15—30 долл. США с человека.

В зависимости от класса гостиницы одноместный номер в Кигали можно снять от 40 до 300 долл. США за сутки. Оптимальное сочетание цены и качества доступно за 100-150 долл. США.

В провинциальных городах (за исключением курортов) эта сумма варьируется от 10 до 40 долл. США.

Самые известные блюда Руанды, которые нужно обязательно попробовать:

  • Шашлыки из козлятины;
  • Жареные бананы;
  • Исамбаза – жаренная рыба;
  • Бананы на гриле;
  • Местный хлеб чикванго;
  • Сладкие пирожки ютэ.
  • Чай ройбуш;
  • Местное пиво на основе бананов;
  • Местный виски;
  • Местный кофе.

На каком языке говорят в Руанде:

Официальные языки – английский, французский, киньяруанда. Также очень распространён суахили, на котором говорит подавляющее большинство народов Восточной Африки

Самые известные путеводители по Руанде:

  • Антон Кротов: Восточная Африка. Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди, Коморские острова Издательство: Гео, 2014 г.

Виза в Руанду:

Для посещения Руанды необходим действующий паспорт Перед посещением Руанды необходимо ознакомится с визовыми требованиями на сайте Управления Иммиграции и Эмиграции Руанды www.migration.gov.rw

Гражданам России и стран СНГ требуется получать визу в Руанду заранее.

Для однократного или двукратного посещения Руанды необходимо оформить запрос на въезд онлайн на сайте Управления Иммиграции и Эмиграции Руанды. По прибытии в Руанду необходимо будет предъявить полученное заранее электронное разрешение и паспорт, а также оплатить визовый сбор, после чего в паспорт будет поставлен штамп о въезде. Сбор для однократного посещения составляет USD 30, для многократного – USD 60.

Сувениры из Руанды:

  • Циновки и коврики разнообразных форм;
  • Подносы, блюда и корзинки разных размеров;
  • Замечательные деревянные изделия, изготовленные высококлассными мастерами из черного дерева;
  • Керамика;
  • Чай и кофе;
  • Местная газировка и пиво.

Особенности таможенного режима – что можно и нельзя вывозить и ввозить в Руанду:

В законодательстве Руанды нет положений, ограничивающих импорт и экспорт иностранной валюты. Однако декларирование любой ввозимой денежной суммы является обязательной процедурой. Вывоз и ввоз национальных денежных знаков Руанды запрещен.

Туристам без уплаты пошлины можно брать в путешествие по республике:

  • Табачную и алкогольную продукцию;
  • Предметы личного пользования.

Туристам не разрешается провозить на отдых:

  • Любой полиэтиленовый упаковочный материал;
  • Изделия из слоновой кости;
  • Товары, в которых присутствует фосфор, ртуть и иные опасными химикатами (в составе косметики или удобрений);
  • Чтобы провезти на территорию Руанды необжаренный зерновой кофе туристам потребуется получить разрешение от налоговых органов.

100% пошлиной облагаются:

Из поездки нельзя вывозить:

  • Шкуры диких животных;
  • Рога носорога;
  • Изделия из слоновой кости;
  • Алмазы, золото;
  • Пряности (без документа, свидетельствующего о законности покупки).

Вакцинация перед путешествием в Руанду:

  • Корь, паротит, краснуха (КПК);

Для всех путешественников, родившихся после 1956 года, рекомендуется сделать 2 дозы вакцины, если до этого данная прививка не делалась.

  • Дифтерия-столбняк;

Прививка делается раз в 10 лет. Проверьте перед поездкой свою карточку прививок. Желтая лихорадка Рекомендована всем путешественникам.

Наличие данной прививки рекомендовано всем путешественникам.

Рекомендуется пройти вакцинацию тем путешественникам, которые могут употреблять пищу или питье за пределами крупных ресторанов и отлей.

Наличие данной прививки рекомендовано всем путешественникам.

Данная прививка рекомендована тем путешественникам, которые планируют проведение своего отдыха в сельской местности, в местах скопления животных, что повышает риск укусов, а также планирующих посещение мест, где высок риск столкновения с летучими мышами.

Все дети должны быть привиты в соответствии с возрастом. Любой взрослый, не завершивший стандартную серию прививок, должен сделать это до выезда. Однократная ревакцинация требуется для взрослых людей, которые получили законченный комплекс вакцинации и ревакцинации в детстве и больше вакцинацию против полиомиелита не получали.

  • Японский энцефалит;

Для путешественников, которые могут провести месяц или более в сельских районах, а также для кратковременных путешественников, которые могут проводить много времени вне жилищ в сельской местности, особенно в темное время суток.

  • Менингококковая инфекция.

Рекомендуется всем путешественникам.

Особенности менталитета – или правила поведения туриста в Руанде:

Дружелюбие местных жителей делает отдых в этой стране довольно комфортным и безопасным. Помимо стандартных советов (не брать крупные суммы денег и не гулять ночью в отдаленных районах) рекомендуется уважительно относиться к традициям аборигенов. Не стоит публично выражать эмоции, особенно недовольство. Также не принято пить и есть на публике — для этого лучше уединиться в одном из множества недорогих ресторанчиков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: