Самостоятельное путешествие по маршруту Бухарест – Брашов

Как добраться до замка Бран из Бухареста?

Город Брашов, расположенный в юго-восточной части Трансильвании, интересен завлекающей атмосферой и неповторимой историей. Часто туристы добираются туда из столицы Румынии. Поэтому полезно будет знать, как добраться из Бухареста в Брашов самостоятельно.

Расстояние между столицей Трансильвании и Бухарестом составляет приблизительно 180 километров. Единственными способами, чтобы напрямую попасть в Брашов из румынской столицы, являются следующие:

  1. Поезд.
  2. Автобус.
  3. Автомобиль.

Сразу стоит отметить, что вариант с самолетом здесь отсутствует, потому что в Брашове еще нет аэропорта. Хотя, по прогнозам, его собирались построить еще в 2016 году.

Шаг 1 Добраться до Румынии

Обычно это перелет в Бухарест – столицу Румынии – в международный аэропорт Отопень.
Международный аэропорт имени Анри Коанды (Aeroportul Internațional Henri Coandă), который также называют аэропорт Отопени, располагается в 16,5 км к северо-западу от Бухареста.
Из России в Бухарест летает авиакомпания Аэрофлот и национальный румынский перевозчик – компания TAROM.

Расписание рейсов Москва-Бухарест

Из аэропорта в Бухарест на поезде

Поезд-экспресс Henri Coanda Express отправляется из аэропорта до станции Gara de Nord. По всему аэропорту висят указатели, ведущие к кассе по продаже билетов. Билеты на поезд можно купить заранее на сайте железных дорог Румынии.

Ж/д станция находится на расстоянии 2 км от аэропорта, поэтому вам надо будет сперва сесть на автобус-шаттл, остановка которого расположена на выходе из зоны прилета, доехать на автобусе до ж/д станции P.O. Aeroport H и сесть на поезд.

Поезда и автобусы-шаттлы отправляются ежедневно с 06:25 до 21:24.

Из аэропорта в Бухарест на автобусе

Если вы решите отправиться в Бухарест из аэропорта на автобусе, то следуйте указателям в аэропорту с надписями Autobuz Expres 780 и Autobuz Expres 783. Указатели приведут вас к билетному киоску, где вы сможете купить билет на автобус.

Автобус-экспресс №780 курсирует по маршруту Аэропорт Анри Коанды (Aeroportul Internațional Henri Coandă) – Северный вокзал (Gara de Nord). Маршрут работает с 05:30 до 23:00 каждый день.

Автобус-экспресс №783 обслуживает пассажиров по маршруту Аэропорт Анри Коанды (Aeroportul Internațional Henri Coandă) – Piata Unrii 2, расположенной в самом центре Бухареста.

Для того, чтобы добраться из аэропорта Анри Коанды в другие города Румынии (в нашем случае в город Брашов) на общественном транспорте, сначала вам потребуется доехать на поезде до ж/д станции Gara de Nord, а затем пересесть на поезд до пункта назначения.

Автобус

Вариант с поездкой на автобусе для тех туристов, кто категорически не хочет пользоваться железнодорожным транспортом. В зависимости от выбранного автобуса, время в пути от Бухареста до Брашова составит от минут до минут, то есть не быстрее, чем на обычном поезде и медленнее, чем на скоростном. Потому что дороги в этом направлении не лучшего качества из-за некоторых особенностей местного рельефа.

К тому же и билет стоит не дешево, а, возможно, и дороже, чем на поезд – от 10 до 18 евро. Все зависит от выбранного автобуса и перевозчика. Приобрести его можно онлайн через сервис autobus.travel в интернете или прямо в кассах автовокзалов, которых в столице Румынии несколько.

Но самым популярным при поездке из Бухареста в Брашов является вокзал под названием Gare du Nord. Согласно отзывам туристов, именно здесь можно быстро и легко найти автобус в этом направлении.

Как добраться до замка Дракулы

Удобно приобретать экскурсионный тур в замок Бран, это решает проблему трансфера. Однако можно добраться до этой достопримечательности и самостоятельно. Чтобы доехать до Брана из Бухареста самостоятельно на междугороднем транспорте, нужно для начала преодолеть маршрут до Брашова. Оптимальный транспорт — местные поезда: рейсов по расписанию достаточно, расстояние между городами небольшое — около 170 км.

Из Брашова до Брана и расположенного близ него замка остается преодолеть не больше 30 км. По направлению регулярно отправляются пригородные автобусы, билет нетрудно приобрести в кассе автовокзала в Брашове по прибытии. По времени поездка занимает приблизительно 45 минут. Обратите внимание: выходить нужно не на остановке Bran, а проехать дальше, до Castelul Bran.

На арендованном автомобиле следует ехать по трассе DN1/E60, затем повернуть на DN73/E574, которая приведет к замку.

Те, кто располагает средствами и ценит комфорт, могут доехать из Брашова до замка на такси, такие услуги, к примеру, оказывает компания Bratax.

Замок Дракулы в Румынии: видео

На рынке под замком отличные домашние сыры ?

Ни чего особенного…

Небольшой симпатичный замок, ожидала большего

Смотреть отзывы на

История

В XIII веке тевтонские рыцари построили оборонительную крепость Бран, но спустя 15 лет они оставили эту территорию. Хорошо укрепленный замок на вершине скалы был возведен местными жителями в 1388 году на месте старой крепости, первоначально он был оборонительным сооружением, защищавшим Трансильванию от внешних врагов. Также он служил своего рода таможней — через Трансильванию проходили важные торговые пути.

Бран связан и с Владом III (Дракулой). Свое прозвище Цепеш (в переводе с румынского кол) он получил за то, что жестоко расправлялся с врагами, сажая их на кол. Он безжалостно урегулировал конфликт в Брашове, разорил селения в окрестности и убил несколько сотен саксонцев из Трансильвании.

Читайте также:
Что посмотреть в Венеции за 1 день — 22 самых интересных места

Возможно, его жесткость и кровопролитная политика создали много домыслов и легенд вокруг его имени. Эти сведения и стали основой для создания персонажа Брэма Стокера.

На протяжении своей истории замок достраивался и реставрировался после боевых действий. В 1920 году Бран был передан жителями в подарок королеве Марии Эдинбургской и получил статус королевской резиденции. Сейчас замком владеет Доминик Габсбург — внук королевы Марии, в нем открыт частный музей.

Автомобиль

Если ехать самостоятельно на автомобиле или взять в аренду машину (например, с помощью сайта Economybookings), то дорога займет около двух с половиной часов. В зависимости от марки машины, надо будет потратить порядка 15 литров бензина. Как добраться из Бухареста в Брашов, обозначено на онлайн-картах или атласах автомобильных дорог.

Но присутствует и такая услуга, как индивидуальный трансфер из Бухареста в Брашов. Заказать его можно на сайте Intuitransfer в интернете. Водитель такси встретит своего пассажира прямо в аэропорту с именной табличкой или заберет в назначенном месте, к примеру, в отеле. Обойдется такая комфортная поездка в 60-70 евро.

Видео: таинственная Румыния – Бухарест, Брашов, замок Дракулы.

Шаг 3 Брашов – Бран

Можно остановиться в одной из гостиниц в Брашове и ежедневно совершать поездки в Бран или другие достопримечательные места.
Также можно остановиться непосредственно в Бран в одной из вилл.

Бран находится в 24 км от Брашова.

В Брашове два автовокзала. Один прямо рядом с ж/д вокзалом, но с него автобусов совсем мало. Нужен второй автовокзал — Аutogari 2, который в некотором отдалении от ж/д.

От ж/д вокзала (Gara) до автовокзала (autogari2) ходит автобус 23 (каждые 12 минут):

Читать: Граф Дракула. Реально существующий вампир или персонаж Брэма Стокера?

Дешевые авиабилеты Москва — Бухарест

Полезная информация

Стоит отметить, что по прибытии в Брашов, на железнодорожный вокзал либо на автобусный, не стоит срочным образом брать такси. Потому что при заказе по телефону или отойдя на определенное расстояние от вокзала, есть возможность сэкономить некоторую сумму финансов.

На самом деле в Брашове много интересных достопримечательностей, большинство из которых находятся в районе под названием Старый город. Здесь много красивых и величественных старых зданий, которые расположились на узких улицах, переходящих в большие площади.

В числе популярных среди туристов зданий – Черная церковь. Еще одной особенностью является самая узкая улица в Европе под названием Веревочная. Она была создана в 17-м веке, чтобы служить противопожарным коридором.

Есть интересный район в Брашове, который называется Шей. Издавна он был пригородом, что и стало отличительной чертой. Потому что Шей напоминает сельскую местность, где расположено много невысоких домов, а также близко присутствие природы.

Большой интерес вызывает у туристов гора Тымпа. Она занимает почетное место прямо в центре Брашова. Ее высота составляет около 900 метров. При восхождении на нее открывается вид не только на весь город, но и все его окрестности. Для поднятия вверх сделана канатная дорога, достигающая высоты в 940 метров, при поездке на которой открываются удивительные виды природы. Для отдыха есть парки, кафе и другие зоны отдыха.

Видео

Маршрут по Румынии на авто на 7-10 дней

В статье расскажу что посмотреть в Румынии летом и поделюсь маршрутом по стране на 7- 10 дней. Большая его часть проходит по Трансильвании и захватывает столицу Румынии Бухарест. Также предложу альтернативный круговой маршрут.

Я катался по Румынии в рамках большого путешествия из Венгрии в Грузию и обратно. В общей сложности оно заняло почти три месяца. 10 дней из них посвятил Румынии. За это время успел посмотреть Орадю, Клуж-Напоку, Брашов и Бухарест.

  • Даты путешествия по Румынии: 27 июля – 5 августа.
  • Все жилье снимал на Airbnb. Как получить скидку на первое бронирование.
  • Валюта — румынский лей. 1 евро

5 леев. Курс в обменниках примерно одинаков.

  • Мобильная связь — местный vodafone (25 лей) или симка путешественника Дримсим.
  • Что нужно для путешествия

    1. Наличие шенгенской визы или национальной визы Румынии, если въезд в страны шенгена не планируется. Но лучше, конечно, шенген.
    2. Свой или прокатный автомобиль. Как арендовать авто в Европе.

    Для оформления шенгеской визы обратитесь в визовое агенство, где вам помогут оформить все в короткие сроки.

    В теории мой маршрут по Румынии можно реализовать без автомобиля. На практике вас ждет много неудобств – автобусы и поезда, естественно, в Румынии ходят, но все это пока не отстроено до уровня развитой европейской страны.

    Данная статья краткий ответ на вопрос, что посмотреть в Румынии летом. Да и в другое время года. Достопримечательности, которые я посетил и места, в которые ездил, описаны в других статьях. Все ссылки оставлю.

    1. Маршрут на неделю по Румынии
    2. День 1: Будапешт – Орадя
    3. День 2: Орадя – Клуж-Напока
    4. День 3: Клуж-Напока – Салина Турда – Клуж-Напока
    5. Дни 4 и 5: Клуж-Напока – Брашов
    6. День 6: Брашов – Рышнов – Бран – Синая – Брашов
    7. День 7: Брашов – Бухарест
    8. Карта линейного маршрута
    9. Альтернатива моему маршруту
    10. День 7: Брашов – Сибиу
    11. День 8: Сибиу – Хунедоара – Тимишоара
    12. День 9: Тимишоара
    13. День 10: возвращение в Венгрию
    14. Карта кругового маршрута
    15. Что еще посмотреть в Румынии?

    Маршрут на неделю по Румынии

    Мой маршрут по Румынии начался из Будапешта (не путать с Бухарестом). Из Москвы, Петербурга и Казани в столицу Венгрии летает лоускостер WizzAir.

    Еще проще прилететь в Дебрецен, забрать арендованное заранее авто и отправиться покорять Румынию. От аэропорта Дебрецена до границы с Румынией – 66 км.

    День 1: Будапешт – Орадя

    • Расстояние: 310 км.
    • Время в пути: 3,5 часа.

    Города Орадя — по-венгерски Nagyvárad. В 1920 году здесь проживало 92% венгров, после Трианонского договора процент неуклонно снижается. Сейчас тут венгров менее 25%. Но многие меню на венгерском, на улицах слышна венгерская речь.

    Орадя – симпатичный городок для прогулки на один день. Много красивых зданий эпохи Австро-Венгрии, красивые площади, старая крепость и необычная синагога.

    День 2: Орадя – Клуж-Напока

    • Расстояние: 160 км.
    • Время в пути: 3 часа.

    Клуж – город, основанный при римском императоре Траяне в II веке нашей эры. Это сердце Трансильвании и всей северо-западной Румынии. Все достопримечательности города находятся в треугольнике между площадью Объединения, площадью Аврама Янку и Крепостным парком.

    День 3: Клуж-Напока – Салина Турда – Клуж-Напока

    В 35 км от Клужа расположена гигантская соляная шахта Салина Турда. На глубине 120 метров есть колесо обозрения, мини-гольф, бильярд, подземное озеро с лодками. Ехать на полдня рекомендую к посещению

    Дни 4 и 5: Клуж-Напока – Брашов

    • Расстояние: 275 км.
    • Время в пути: 4,5 часа.

    Брашов – это румынский Зальцбург. Заслуживает 1,5-2 дня на изучение. Здесь есть где погулять и что посмотреь.

    День 6: Брашов – Рышнов – Бран – Синая – Брашов

    • Расстояние: 130 км.
    • Время в пути: 3 часа.

    Насыщенный день, предполагает только внешний осмотр всех замков. Если куда-то хотите зайти внутрь, то из всех рекомендовал бы Пелеш.

    Замок Рышнов – построен в XIII веке. За многовековую историю был завоеван лишь однажды. К цитадели доставляет крохотный фуникулер.

    Замок Бран – символ Трансильвании и самый распиаренное фортифиаицонное сооружение Румынии под названием замок Дракулы. На мой взгляд, переоцененный. Летом тут всегда много народу, повсюду очереди, проблемы с парковкой. Снаружи замок неплох, внутрь ходить не советую.

    Синая – город известен, прежде всего, как горнолыжный курорт. Но летом тут не менее чудесно. Приятный городок для «отдохнуть от цивилизации». Обязательно приеду сюда на 3-4 дня.

    Главная достопримечательность Синаи – замок Пелеш. Шедевр неоренессанса. Построен для первого короля Румынии. Внутри не менее интересен, чем снаружи.

    Не забудьте дойти до младшего брата Пелеша – замка Пелишор.

    День 7: Брашов – Бухарест

    • Расстояние 185 км.
    • В пути: 3 часа.

    Бухарест – столица Румынии и самый крупный город страны.

    Город на 1 день, но я тут задержался, так как попал на фестиваль уличных театров. Увидел много прекрасных представлений.

    В Бухаресте находится второе по величине административное здание в мире – Дворец Парламента. Размерами оно уступает лишь Пентагону. Также здесь строится (почти достроена) самая высокая православная церковь в мире –Собор спасения нации.

    Карта линейного маршрута

    Альтернатива моему маршруту

    Взявшим автомобиль в аренду в Будапеште или в Дебрцене логично закруглить маршрут и вернуться в Венгрию. В этом случае предлагаю не ехать в Бухарест, а продолжить путешествие по Трансильвании.

    День 7: Брашов – Сибиу

    • Расстояние 150 км.
    • В пути: 2,5 часа.

    Еще один приятный трансильванский городок, в котором знатно наследили немцы и австрийцы. Их влияние чувствуется. Из интересного в Сибиу: Старый город с узкими улицами, старыми зданиями, самый большой в Румынии этномузей под небом, остатки старых укреплений, церкви-крепости в округе.

    День 8: Сибиу – Хунедоара – Тимишоара

    • Расстояние 300 км.
    • В пути 4 часа.

    Делать в Хунедоаре совершенно нечего, ваша цель – замок Корвинов. Это твердыня венгерского рода Хуньяди, построенная в XV веке. По легенде, тут даже жил сам Влад Цепеш, больше известный, как Дракула.

    День 9: Тимишоара

    Тимишоара – третий город Румынии, где смешались средневековая готика, австрийское барокко, европейская классика и советская архитектура коробок.

    День 10: возвращение в Венгрию

    Расстояние Тимишоара – Будапешт 320 км, время в пути – 3,5 часа.

    Расстояние Тимишоара – Дебрецен 270 км, время в пути – 4 часа.

    Карта кругового маршрута

    Что еще посмотреть в Румынии?

    Румыния — одна из самых недооцененных стран Европы. Туризм здесь только начинает развиваться. Все потому, что в Румынии есть что посмотреть. Некоторые из посещенных мною румынских городов не вошли в маршрут, так как ездил по ним в другое время.

    Сигишоара — малая родина Влада Цепеша — прототипа графы Дракулы. До наших дней сохранился дом, где родился валашский господарь. И сам городок симпатичный.

    Крепость Рупя — стоит по дороге из Клужа-Напоки в Брашов. Недавно отреставрирована.

    Арад — еще один симпатичный город Румынии, который когда-то был венгерским. На полдня — день отличная локация.

    Трансфагараш – горная шоссе в Карпатах, которое можно посмотреть только летом. Одна из красивейших во всем мире дорог.

    Всегда ваш, Даниил Привольнов.

    Индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту и Венгрии от Спутника! Скидка 5% на ЛЮБУЮ экскурсию по промокоду TRIPANDME21 Выбрать экскурсию

    Наши приключения в формате #двоевтачкенеесчитаясобачки – подписывайтесь на Youtube-канал.

    Канал сайта в Телеграм. Присоединяйся! А тут я выкладываю красивые фоточки

    Что посмотреть в Румынии или сначала столица – Бухарест

    Цыгане, нищета, коммунисты – а какие ассоциации возникают у вас, когда речь идет о Румынии? Готов поспорить, что список далеко не сдвинется. Я тоже так сначала думал, но, решившись проверить этот миф (или не миф?), поехал своим ходом в эту страну. Так что давайте. Собираем рюкзачек, седлаем лошадь и айнананэ – мы едем в Румынию своим ходом – страну аппетитных булок, вкусного сыра и овечек. И чуть не забыл: чесночка прихватите. Там, говорят Дракулы ходят. Читай, лайкай и смотри фоточки. В общем, будет интересно!

    Подготовительный гафхак

    Готовясь к поездке в Румынию я перечитал довольно большое количество путеводителей по этой стране. Как онлайн заметок, так и оффлайн. Итог такой: посмотреть есть чего, описано все непонятно. Хотя по обрывкам своими мышиными лапками я и накидал примерный маршрут: Бухарест – Синая (Смотрим замок Пелеш) – Брашов – Бран (Замок Дракулы) – Рашов (средневековый замок) – Сигишара – Сибиу – Дива – Хунедоара – Алба Юлия – Музей Алма – Бухарест (снова) – Констанция – Бухарест.

    Из путеводителей я почерпнул следующее:

    • Деньги лучше менять в центре города. Забавно, но факт – на главной улице в Бухаресте самый нормальный курс. Все обменники, как правило, работают без комиссии. В аэропорту курс обмена примерно на 10% ниже официального.
    • Говорят в ресторанах и кафешках любят приписывать левые блюда. С нами правда такого не случалось.
    • Не показывать на улице документы даже лицам в форме – говорите «давайте пройдемте в отделение». С нами, слава богу, тоже не было. Но будьте внимательны.

    Как доехать до города из аэропорта Бухареста

    Вот здесь начался основной фан. Везде написано, что от аэропорта Бухареста ходит электричка. Но при приезде – все разводили руками и говорили, что такого здесь вообще нет. На самом деле она есть, но в отдаленности от аэропорта.

    Поэтому лучшее решение – сесть на автобус, который довезет вас до самого центра города. Вам нужны маршруты 780 и 783. Стоимость проезда на 2015 год 3,5 лей+ карточка 2 лея.

    Итого на одну мышиную моську – 5,5 лей. Если едете вдвоем, то можно использовать одну карточку. Итого получится 9 лей.

    Карточку не выкидывайте! На обратном пути пригодится, вам туда запишут ваши поездки. Я вот выкинул, пришлось покупать снова.

    Экскурсии сюда

    Если хотите экскурсию по городу, то вот вам подборка самых популярных:

    Где остановиться в городе?

    Не надо слов. Просто держите карту лучших цен, где можно все забронировать.

    Что посмотреть в Бухаресте? Дворец Парламента

    Итак, первый город в нашем списке – столица Румынии – город Бухарест. Первое впечатление – как будто после бомбежки. Старые домики валятся, много развалин. Но тут же есть и те, которые восстанавливаются. Если описать кратко – большая стройка. Котов нет вообще. Это вам не Стамбул.

    Наверное, самый известный дом и главная достопримечательность Бухареста – это здоровенный Дворец Парламента. Очень большое здание, очень большое. Которое было построено при предыдущем коммуняке Чеушеску. Говорят, что для постройки этого здания снесли 16 исторического центра Бухареста на тот момент.

    Монастырь Антим

    Ещё одной особенностью Бухареста является большое количество храмов, которые очень интересны и их стоить посетить. Находятся они, правда, не в совсем ожидаемых местах. Например, во дворе домов. Видно,что храмы очень старые, внутри темно и намолено. Однако вокруг храма – типичная советская многоэтажка.

    Типичный монастырь в одном из дворов – монастырь Антим (Mânăstirea Antim). Монастырь был построен в начале 18 века на месте деревянной церкви и по праву считается одним из самых древних (если считать деревянные постройки) и красивым в Бухаресте.

    Мне напоминал монастырь чем-то дворец в пригороде Стамбула, что неудивительно: восточных мотивов в Румынии много, ведь страна долгое время была в Турецком (Османском) подданстве.

    К сожалению, описания достопримечательностей в разных путеводителях в Румынии очень скудное. Сюда просто никто не ездит (цыгане же), хотя зря. Здесь действительно есть, на что посмотреть и почувствовать ту самую неповторимую атмосферу страны, узнать её историю. По пути к следующей достопримечательности нам встретились полуразрушенные старые здания. Чем-то напомнившие Софию в Болгарии. Хотя думаю в любом европейском городе можно встретить развалины старинных зданий:

    Патриарший собор. Центр города

    Моя дорога лежала через главный собор архиепископа Румынии. Он называется – Румынский кафедральный собор. К сожалению, на момент поездки он был весь в лесах на реставрации, поэтому сфотографировать не удалось. Уверен, что когда поедете вы, все навесы снимут, и вы сможете лицезреть красотень.

    Также на площади есть и другой необычный собор – с диковинными маковками, и очень красивый внутри. Из известного – был построен в начале 17 века, является Патриаршим собором. Посвящен святым Константине и Елене. Говорят, в фундамент этого собора зарыли клад епископария, который потом так и не нашли.

    Здесь же стоит много чанов со святой водой. А вот вам и гавхак!

    Что еще интересно – в Румынии свечки ставят не так, как у нас в внутри храмов, а в отдельной пристройке, которая есть практически у любой церкви. Даже в самой маленькой, где-нибудь в румынском мухосранске.

    Центр города представляет из себя полуразваленный квартал в окружении советских построек. Разрухи на самом деле много. Но ребята активно восстанавливаются, стоит отдать им должное. К слову, я прошелся по всему центру города пешком, что и вам советую. Лучше все проходить самим, чем кататься на хоп-ин-хоп автобусах. Я их вообще недолюбливаю.

    Где можно перекусить вкусняшками

    Отвлечемся немного. Немного проголодались? Ооо, здесь у румын все в порядке. По дороге я нашел большое количество всяких булочных-закусочных, где, в пересчете на деревянный рубль, сосиска в тесте будет стоить 15 рублей. Есть бублики, баранки, ватрушки, пиццы и многое другое.

    Что интересно, пекут прям при тебе – ты можешь увидеть, как новоиспеченные завитухи только выезжают из печей.

    Булочки пекутся прямо при вас!

    Историческая часть города

    После того, как немного перекусил, (основательно будем ужинать вкусной пиццей: порекомендую заведение позже), я отправился смотреть Old Town – или старый город.

    Небольшой экскурс в историю. В древние времена в этой части столицы располагались небольшая крепость и княжеский двор. Постройки датируются 14 веком, однако крепость была в последствии заброшена и пришла в упадок. До появления Влада Цепеша. Готов поспорить, что вы его знаете. Правда под псевдонимом Дракула. О нем в следующих рассказах, так что не забудьте подписаться, а то пропустите.

    Влад Цепеш возродил старую крепость, укрепил её, расширил и создал здесь целый город. Именно он и считается основателем Бухареста. Правда в то время это место носило название “Крепость Дымбовица“. Здесь даже есть его памятник.

    А вот и он – сам Дракула!

    Здесь же, в старом городе, стоит самая древняя церковь Бухареста – Куртя-Веке (некоторые ее еще называют церковью св. Антона).

    Крепость, которую восстанавливал Влад Цепеш, просуществовала до начала 19 века, когда король Александр Ипсиланти построил свою крепость, а на месте старой начали строить дома. Тогда же был построен знаменитый гостинично-ресторанный комплекс Ханул-луй-Манук.

    Церковь Ставрополеос

    По “старому двору” можно гулять долго. Здесь и красивые здания, тихие улочки, множество кафешек с видом на Парламент. Встречаются и интересные церкви.

    Церковь Ставрополеос (Biserica Stavropoleos) построена в начале 18 века и имеет древнюю библиотеку в количестве 8 тысяч книг! Там есть даже старинные греческие манускрипты. Во внутреннем дворе очень красивые фоточки выходят, поэтому настоятельно рекомендую сделать там пару селфи.

    Кто знает, что на фото? Ответы в комментарии! Гав дарит призы!

    Гуляя по старому городу, вы в любом случае выйдете на это здание – здание банка. Оно ничем не примечательно, просто красивое. Ну и Национальный исторический музей Румынии тоже выглядит довольно привлекательно:

    На улицах старого города можно встретить вот таких вот чудиков. Многие стоят и дивятся как он висит. А вы как думаете, как он висит?)

    На чем он держится?

    Университетский квартал и Румынский Атениум

    Из старого города советую пройтись до университетского квартала. Здесь можно посмотреть на румынскую молодежь, здание университета и поменять деньги, если требуется.

    Забавно, но факт – на главной улице в Бухаресте самый нормальный курс. Советуем здесь поменять бОльшую часть ваших денег. Все обменники, как правило, работают без комиссии. В аэропорту курс обмена примерно на 10% ниже официального.

    Цены на билеты в Атениум варьируются от 15 до 60 лей в зависимости от мероприятия.

    Где поесть в Бухаресте

    В Бухаресте я нашел большое количество заведений общепита на любой вкус и цвет: здесь и бары, и рестораны, и кафе. Так что с едой здесь проблем нет. Стоит она относительно дешево. В среднем 30-50 лей на человека (в зависимости от вашей прожорливости). Смотрите на карте внизу расположение кафешек, чтобы сориентироваться на местности.

    Я остановился в небольшой пиццерии с очень скусной итальянской пиццей (она из печи), поэтому была с вкусной хрустящей корочкой. Бокал вина, глинтвейн и пицца мне обошлись в 40 лей. Оно того стоит!

    Гавомаршрут – сохрани себе!

    Гаворезюме: советы, фишки, лайфхаки

    1. Если хотите погулять во дворе Дворца Парламента – успевайте до 17 00, после его закрывают, и никак уже туда не пройти
    2. Старайтесь заходить в старинные церкви и храмы, там есть на что посмотреть
    3. Если вы проголодались, можете перекусить булочками и рогаликами, которые есть на каждом углу. Выбирайте те магазины, где стоит очередь из местных – это залог качества продукции
    4. Если хочется пить, а магазина рядом нет – воду всегда можно набрать либо в фонтанчике, либо в ближайшей церкви
    5. Советую поужинать в старом городе – почувствуете антуражик Европы
    6. Если нужно обменять деньги – делайте это около университета. Там, вопреки логике, самые выгодные курсы обмена.
    7. Билет из аэропорта до Бухареста стоит 4,5 лей. На карточку можно зафиксировать 2 поездки. Карточку потом не выкидывайте, чтобы воспользоваться ею на обратной дороге (вам начислят на неё новые поездки)
    8. Очень много кафе и ресторанов в старом городе. Средний чек – 30-60 лей на персону

    Гав рекомендует – лучшие экскурсии здесь:

    Гав рекомендует – где можно переночевать

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как добраться до замка Бран из Бухареста?

    Хотим самостоятельно добраться из Бухареста до знаменитого замка Дракулы. Знаем, что путь не слишком близкий, но желание посмотреть это место очень велико. Прошу посоветовать маршруты на общественном транспорте, т.к. брать машину напрокат не планируем.

    Если Вы решили посетить замок Бран из Бухареста, то сначала Вам нужно доехать до столицы Трансильвании города Брашов. Расстояние от Бухареста до Брашова около 180 км и преодолеть его можно на арендованном автомобиле или на поезде. Поезда ходят часто, и добираться на них очень удобно. Из Бухареста в сторону Брашова курсируют разные поезда и самыми удобными из них являются IC и InterCity, а самые медленные Personal (как наши электрички). Так же здесь ездит и много международных поездов.

    Брашов сам по себе очень интересный город, сохранивший все атрибуты средневекового города. Сюда можно приехать на 2-3 дня и осмотреть сам город, замок Бран и находящийся не далеко замок Пелеш.

    До замка Бран Вам нужно ехать на автобусе до станции «Castelul Bran». Расстояние небольшое и за 40 минут Вы доберетесь до замка. Этот замок очень популярен среди туристов и людей здесь почти всегда много. Хотя замок Бран не имеет к Владу Цепешу, который являлся прототипом графа Дракулы никакого отношения. По одной версии он здесь жил один день, а по другой провел два месяца в плену. Сам замок состоит из 57 помещений, которые напоминают лабиринт. Здесь Вы сможете увидеть старинный интерьер, средневековое оружие, доспехи и антикварную мебель. В некоторых залах можно увидеть обстановку времен короля Фердинанда и королевы Марии. Так же здесь есть музей истории и средневекового искусства, посвященные Дракуле. За отдельную плату можно посмотреть экспозиции средневековых орудий пыток. Место это мрачноватое, но большое количество туристов сглаживает неприятное впечатление.

    Если Вы будете останавливаться в Брашове, то обязательно поднимитесь на фуникулере и полюбуйтесь прекрасными пейзажами и еще я рекомендую Вам посетить замок Пелеш. Добраться до него можно с железнодорожного вокзала Брашова до Синайи. На поезде Personal Вы за 1 час доедете до Синайи, расстояние здесь небольшое всего 45 км. Потом добираться до замка нужно пешком минут 30-40 в гору, но Ваши усилия будут вознаграждены красотой и величием замка Пелеш. Рядом с замком расположены террасы, красивый сад, фонтаны и статуи. Здесь Вы сможете увидеть лучшие в мире коллекции оружия, доспехов, снаряжения для рыцарей и их лошадей. Замок имеет 160 комнат, каждая из которых уникальна. Посетить его можно со среды по воскресенье с 9:00 до 18:00.

    Три года назад мы были в Румынии и посетили оба замка, так замок Пелеш произвел на нас большее впечатление, чем замок Бран, поэтому я и рекомендую Вам посетить оба замка. Остановиться можно в Брашове в гостинице или в хостеле, только бронируйте места заранее.

    Если вы так хотите посмотреть этот замок, то для начала вам будет необходимо добраться из Бухареста в город Брашов. Расстояние между этими городами не большое, примерно 160-170 километров. Из столицы до этого города проще всего добраться на поезде. Ежедневно из Бухареста по направлению Брашова отправляется около 20 поездов, в том числе и ряд скоростных. Время в пути составит около трех часов (все будет зависеть от типа поезда). После приезда в Брашов вам необходимо идти на автобусную станцию или обратиться к местным таксистам, недостатка в которых в городе нет. Со знанием английского языка могут быть проблемы, но если вы скажете “Bran”, то вас прекрасно поймут (в кассе без лишних вопросов продадут билет). Иначе и быть не может, так как замок считается одной из главных достопримечательностей Румынии и туристический поток в это место очень большой в любое время года. Среди ваших попутчиков однозначно будет кто-то говорящий на английском языке и у этого человека можно уточнить, где вам лучше выйти, так как выходить рядом с вывеской “Bran” не стоит, от нее до замка еще приличное расстояние. Когда выйдите из автобуса, то сразу увидите две очереди, одна из которых ведет к кассам, а вторая непосредственно на территорию замка (как ни крути, а постоять придется в обеих очередях). После прохождения билетного контроля туристы поднимаются на гору и подходят к замку. Людей там также будет много, но в данном случае ничего изобретать не нужно, достаточно просто идти за народом. Многие туристы приезжают в замок самостоятельно, но лучше осматривать замок с опытным экскурсоводом, который может рассказать много интересных фактов о данном месте. Место немного мрачное, но учитывая его статус, оно таковым и должно быть. Когда выйдите из замка обязательно загляните на сувенирных рынок, может удастся выбрать что-то интересное на память об этом историческом замке. На рынке продается огромное количество всевозможной вампирской атрибутики.

    Недалеко от выхода с замка находится автобусная остановка, на которой останавливаются автобусы, следующие обратно в Брашов. На этой остановке всегда много людей, поэтому найти ее труда не составит. Но можно доехать не только на автобусе, но и с кем-то из местных жителей, которые охотно останавливаются и подвозят туристов (разумеется, не бесплатно, но практически по той же стоимости, что стоит билет на автобус). От Брашова до замка расстояние не большое, примерно 30 километров.

    Castelul Bran, который более известен как Замок Дракулы работает ежедневно с мая по сентябрь с 9 до 18 часов, а с апреля по октябрь с 9 до 16 часов. По понедельникам замок начинает работу в 12 часов. Входной билет стоит около 7 евро, плюс около 5 евро придется заплатить за фотосъемку.

    В Болгарию на машине (длинный маршрут через Бухарест)

    Итак, поездка на машине в Болгарию состоялась. В этот раз без заезда на территорию Украины.

    Маршрут следования (масштабный): Москва – Брест — Домачево (граница Беларусь-Польша) – Люблин (Польша) – Кошице (Словакия) – Мишкольц (Венгрия) – Борш (граница Шенгена Венгрия-Румыния) – Орадия (Румыния) – Бухарест (Румыния) – Русе (граница Румыния-Болгария) – Велико Тырново (Болгария) – Бургас – Солнечный берег.

    Маршрут следования (подробный): Москва-Минск-Брест-Люблин-Ржешов-Кошице-Мишкольц-Дебрецен-Орадя-Дева-Сибиу-Пинешти-Бухарешти-Русе-Велико Тырново-Сливен-Бургас-Солнечный берег.
    Решено целенаправленно ехать в Бухарест, посмотреть город и замок Дракулы.

    Подготовительные операции: а) оформление зеленой карты, медицинской страховки, б) болгарской визы, в) шенгенской визы.
    Болгарская виза оформлялась через визовый центр на Сущевском Валу, шенгенская – через Посольство Венгрии на Мосфильмовской ул. Венгры дали шенген на год (до этого был полугодовой).
    Стоимость страховки (примерно, точно уже не помню): зеленой карты – на 2мес. около 6000руб, медицинской страховки на 2 мес. на 3-х человек – еще около 6000руб. Стоимость варьируется в зависимости от срока и количества человек.
    Стоимость виз: 2-х болгарских – 5400 (для детей до 6 лет бесплатно), 2-х шенгенских – 70Евро (для детей до 6 лет бесплатно).
    Планируемые расходы: а) винетки: в Польше нет, там платные дороги; в Словакии 10Евро/7дней (меньше не делают, нужно клеить на стекло); в Венгрии 10Евро/7дней (электронная); в Румынии 3 Евро/7дней (электронная), в Болгарии 30 Лева/1мес (нужно клеить на стекло). Винетки покупать обязательно! Т.к. проверено на собственном опыте, в каждой стране их проверяют: либо полицаи, либо на границах, либо камерами. За отсутствие — нехилый штраф.
    Забегая вперед, хочу отметить, что делать достаточно большой круг для знакомства со столицей Бухареста нет смысла, т.к. мне показалось, что город не представляет собой ничего интересного. Всемирно известный замок Дракулы оказался большим надувательством. Но об этом позже.
    Итак, было решено ехать через Румынию, хотя начитался ужасных отзывов о дорогах и местных жителях. По отзывам также стало понятно, что русский народ, ежегодно отдыхающий в Болгарии, в этом году решил либо лететь на самолете, либо ехать через Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию. И это правильно. Такой маршрут обкатан нами в прошлом году при возвращении домой. Он содержит больше автомагистралей и автобанов, хотя расстояние почти одинаковое. Единственный минус, это оформление Шенгенской визы. Но сейчас не про это.
    Итак, предупреждая массовый выезд земляков в праздничный день 12 июня, выезд из Москвы 11 июня 2014 г. в 8.00 по Минскому шоссе. Дорога свободная. Несмотря на рабочий день, машин с московскими номерами достаточно много. Все они явно направлялись на границу Беларусь-Польша. Поболтав с некоторыми москвичами на заправках, стало понятно, что большинство русских едет на основной таможенный пункт, называемый Варшавский мост. Судя по сообщениям в интернете и собственной прошлой многочасовой толкучки на украинской границе, очередь в Бресте достигает 3-х часов. Поэтому сомнения были рассеяны и в Бресте решено повернуть на Долмачево. Это второй автомобильный пункт в окрестностях Бреста, расположенный южнее в 35-40км.
    По прибытии на этот пункт ждал приятный сюрприз — полное отсутствие очереди. На белорусской стороне 1 машина, на польской – 3. Итого граница заняла около 30 мин. Особо ничего не проверяли, кроме стандартной опции – зеленой карты.
    Крюк в 40км сделан не зря. К тому же потом этот крюк сыграл на руку. Выехав на трассу оказалось, что сэкономил около 20км.
    Далее дорога до Люблина. После него – ночлег. Отелей на трассе достаточно много. Ночлег в 2-х местном номере стоит около 1800-2000руб. с завтраком. Номер и завтрак вполне приличные.
    В первый день пройдено 1250км и пересечена граница.
    Второй день: Люблин-Ржешов (Польша)-Кошице(Словакия)-Мишкольц-Дебрецен(Венгрия)-Орадя-Дева(Румыния). Граница близ г. Дебрецен (Венгрия) и г. Орадия (Румыния). Граница около 40мин. В одном вагончике сидят венгерские и румынские пограничники и таможенники.
    Стоит отметить, что при въезде в Словакию необходимо приобрести винетку. Сразу можно купить и венгерскую. Стоимость получилась немного больше, чем планировалось 14,5 Евро – словацкая и 11 Евро – венгерская (со словацкой, видимо, нагрели…). Словацкую обязательно на стекло. При выезде из Словакии остановил местный полицай и проверил наличие и срок действия. Венгерская винетка – электронная, при покупке вносят в базу, обязательно проверяйте номер машины.
    Румынская винетка или «ровенетта» также электронная. Она покупается сразу после границы. Цена 13,18 Леев = 3 Евро = 140руб.
    Далее дороги Румынии, проезд по горам, поселкам и т.д. Сразу вспомнилось предупреждение бывалых: не ездить по Румынии в темное время суток. Дороги Румынии, если это не автобан, оставляют желать лучшего. По дороге огромное количество сел и деревень, где основной транспорт – гужевые повозки (помните тесты ПДД? ;-)) ). Вторая проблема – румыны ходят по дорогам как им вздумается. Третья – к вечеру начинается загон скота, это мероприятия традиционно происходит прямо по дорогам местного и федерального значения. При этом буренки и овечки неохотно уступают дорогу даже фурам. Хотя с большим интересом смотрят на округлившиеся глаза «руссо-туристо» через окна машины.

    Еще одна забава румын – ремонт всех мостов, мостиков, перекладин, трубопроводов и еще чего-нибудь практически на всем протяжении дороги ОДНОВРЕМЕННО. Этот аттракцион сопровождается перекрытием одной из полос движения с установкой мобильного светофора. Ну и напоследок, это горы с тройными поворотами на 180 градусов. В целом, все эти трудности снижают среднюю скорость до 20-30км/ч.


    Во второй день пройдено около 700км и получена масса впечатлений. Ночлег состоялся в г. Дева. Ночлег в 2-х местном номере стоил 2000руб. с 3-мя завтраками, сторговались за 1700руб. Номер приличный, а вот завтрак скудненький.
    Третий день продолжился местными забавами, но был разбавлен неплохим асфальтом и прекрасным видом: слева горная река, справа горы; и все это на протяжении 20-30км. Красота.
    Маршрут: Дева-Сибиу-Пинешти-Бухарест(«Бухарешти»). Расстояние 350км. В гостинице состоялась беседа с хорошим человеком, который подсказал именно такой путь. От Девы до Сибиу – автобан (естественно с ремонтными забавами и объездами), от Сибиу до Пинешти – проселочная дорога (но уже не пугало), от Пинешти до Бухареста – автобан. В Бухарест въехали в пятницу в 15.00. Со всеми вытекающими… Пробки даже там. До гостиницы 15км ехали 1,5 часа. В Бухаресте во время обеда-ужина забронировали отличный номер полулюкс с завтраком в центре города за 2300руб. Теперь так будем делать всегда.
    Четвертый день: Бухарест — мост через Дунай — граница Румыния-Болгария (г. ДжиурДжуи – г. Русе) – Велико Тырново – Сливен – Бургас – Солнечный берег.
    Проезд по мосту – платный: 13 Леев, это около 140 руб. При оплате проверяют румынскую винетку. После моста сразу граница. В одном вагончике также сидят и румынские и болгарские пограничники/таможенники. Не забыли купить болгарскую винетку и наклеить на стекло. Цена 70Леев=30 Лева=700руб./1мес. Платил в Леях, но принимают и Евро в отличие от парома в Калараше (Румыния), где принимают только Леи, а где их брать, никто не знает, т.к. до города 10км.
    От Русе до Сливена горно-сельская дорога, но после румынских развлечений, болгарские просто отдыхают. От Сливена до Бургаса – автобан. От Бургаса до Солнечного берега – 30-35км. Прибытие в Солнечный берег 14 июня 2014 в 15.00. В районе Велико Тырново остановил полицай и досконально проверил все документы, зеленую карту, винетку. Потом мягко пытался развести: якобы обгон по встречке, но был отправлен ловить бабочек, от чего погрустнел, но особо не сопротивлялся.
    Итоги:
    Дорога заняла 3,5 дня. Выезд 11 июня 2014 г. в 8.00 мск, прибытие на Солнечный берег в 15.00 по местному времени 14 июня 2014 г. Полдня занято осмотром достопримечательностей Бухареста.
    Общее расстояние 2875 км. Средняя скорость по автобанам 100-120км/ч, по горам 30-60км/ч. Само собой, на магистралях скорость была высокой, в горах – минимальной.
    Почти все обеды проходили в ресторанчиках, расположенных в больших Молах, типа нашей Меги. Там недорого и большой выбор. Сытный обед на троих – 1000-1500 руб.
    Также хочу отметить, что по максимуму заливайте бак в Беларуси, при въезде в Европу цены на топливо эдак в 1,7-2 раза увеличиваются.
    Расходы:
    Бензин 14300руб, проживание 5800руб., еда/перекусы/питье 2000руб., винетки – около 2140руб., штрафы 0руб., мост через Дунай 140руб.
    Итого: 24380руб./ на 3-х человек.
    Расходы можно значительно сократить, если ехать медленнее, ночевать в более простых и дешевых отелях.
    Для сравнения: родственники полетели в Бургас на самолете, билеты туда/обратно 240Евро/чел.
    Т.е. в один конец на 3 чел. будет 360Евро=17000руб.
    Конечно, дешевле. Но за эти 3,5 дня мы побывали дополнительно в 5 странах, посмотрели Бухарест. Получили массу эмоций и впечатлений.
    Поэтому способ, маршрут и время доставки себя и своей семьи/друзей на Болгарские курорты и не только выбираете только Вы!
    Удачи на дорогах!

    П.С.
    Отдельно хочется отметить Бухарест. Собственно, целью поездки, несмотря на сложность маршрута, был именно этот город, столица Европейского государства.
    Как писалось раньше, город встретил нас пятничными пробками, потом вдогонку пошел сильный ливень, но после прошлогоднего урагана в Одессе, это были просто слезы небесного великана.
    После прибытия в отель, решено было ехать на метро на осмотр достопримечательностей. Первая – Дворец Парламента. По описанию, красивейшее и огромнейшее по размерам, чуть меньше здания Пентагона в США, и т.д. и т.п. В живую дворец оказался обычным зданием, похожее на главное здание МГУ в Москве, только без центральной башни. Прогулка по периметру всей территории заняла около 30мин неспешным шагом. Видимо, после посещения Будапешта и Праги, произвести впечатление на меня сложно.
    Понравился разве что придворцовый парк, точнее большая детская площадка на его территории с большим разнообразием развлечений, в том числе и которые у нас не встречаются.
    Вторая достопримечательность – Триумфальная Арка. Никто из опрашиваемых не смог рассказать, где она расположена и как к ней пройти. Решено было проехать к ней на машине при выезде. И не зря. На следующий день арка обнаружилась, но всю ее красоту спрятали в ремонтные одежды… Второе разочарование.
    Третья достопримечательность – знаменитый замок Дракулы. И опять прокол. Судя по описанию, находится он в пригороде Бухареста, но…. Никто из местных жителей не рассказал, где это и что это…
    Глубокое изучение этого вопроса в просторах интернета показало, что замка Дракулы НЕТ!
    А если точнее, то есть несколько замков, где останавливался граф Влад Цепеш (Дракула) и жил какое-то время. И расположены они не около Бухареста, а разбросаны по всей территории Румынии. Другими словами, можно ехать в любой румынский замок, и он будет замком Дракулы!
    По-русски я бы это сравнил с Дворцом или замком купца Пупкина, в котором когда-то останавливался или проезжал мимо царь или император…
    После таких выводов, смотреть что-то еще в Бухаресте отпало всякое желание и было решено идти отдыхать.
    Еще раз повторюсь, что несмотря на все вышеописанное, поездка удалась на славу. И ни я, ни моя семья нисколько не жалеем о продленном пути. Впечатлений масса.

    Из Вязьмы с пряниками

    Вязьма произвела на меня приятное впечатление. По всему видно, что город небогат, но жители о нем заботятся. Видно, где-то в глубинах подсознания, у них заложена любовь к чистоте и опрятности. Иначе чем объяснить, что, разбитые дороги и облупившиеся стены, не вызывали у меня ощущения заброшенности.

    Я приехала в Вязьму позже намеченного времени, поэтому на все-про-все у меня было только три часа.

    Если бы Вязьма оказалась большим городом, мне бы пришлось скорректировать список интересовавших меня мест. Но, на счастье, город компактный, к тому же не было пробок и с парковками все обстояло благополучно.

    Освоение достопримечательностей Вязьмы я начала с Советской площади, точнее с ее окрестностей.

    Припарковав автомобиль рядом с монументом «Вязьма — город воинской славы»

    и, перейдя дорогу, я приступила к исследованию небольшой территории, ограниченной рекой и улицей Кирова.

    Это историческая часть города. У стен, находящейся здесь церкви Рождества Богородицы, в 1812 г. произошло сражение между русскими войсками и отступающей наполеоновской армией.

    В память об этом, рядом с церковью, установлен памятник Перновскому пехотному полку, который первым вошел в город.

    Исторический момент освобождения Вязьмы запечатлел Петер фон Гесс. Посмотрите, церковь вполне узнаваема, не хватает только колокольни.

    Художник написал эту картину в 1842 г. по заказу Николая I. При желании, ее можно увидеть в Эрмитаже.

    В сквере, рядом с церковью Рождества Богородицы стоят еще два памятника. Оба посвящены вязьмичам, погибшим в локальных войнах XX века.

    Один из них находится вблизи монумента Перновскому полку. Его называют «Сердце матери». Эта скорбная композиция похожа на надгробие. Сердце матери почернело от горя.

    Чтобы увидеть второй, надо пройти по аллеи Памяти вглубь сквера.

    Если от «Сердца матери» веет безысходностью, то скульптура с взлетающими птицами дарит надежду.

    Надо сказать, что эта часть города очень живописна. Река Вязьма делает в этом месте изгиб.

    Ее берега утопают в зелени необычайно насыщенного цвета.

    А вдали, за деревьями, манит своими шатрами церковь Одигитрии Смоленской.

    В самом конце сквера, там, где аллея Памяти упирается в Смоленский мост, стоит здание из красного кирпича. Как гласит установленная на нем табличка, это таможенная застава. Появилась она здесь в 17 веке по «Государеву указу». Думаю, сама постройка все же не 17-й век. По стилю, я бы отнесла ее к началу 20-го. Если ошибаюсь, пусть знатоки меня поправят.

    Я прошла сквер насквозь и, теперь мне надо было отыскать памятник «Русский лапоть» и решить, пойду ли я в Краеведческий музей.

    Забыла сказать, что церковь Рождества Богородицы и есть этот самый музей.

    Русский лапоть, я разыскала быстро. Надо было всего лишь подняться по лестнице рядом с таможенной заставой, повернуть налево у верстового столба

    и пройти несколько шагов. Вот и он.

    Я ожидала большего.

    Еще стоя у Лаптя, я взглянула на часы и, прикинув время, решила отказаться от знакомства с Краеведческим музеем.

    Дальше, пожалуй, было, самое прекрасное. Я поехала взглянуть на жемчужину Вязьмы.

    Так называют церковь Одигитрии Смоленской, которая находится в Иоанно-Предтеченском монастыре.

    Эта белоснежная красавица по праву числится в списках ЮНЕСКО, как памятников мирового значения.

    В России есть еще всего две, похожие на нее церкви. Одна из них находится в Москве — церковь Рождества Богородицы в Путинках (ул. Малая Дмитровка д.2 стр. 2). Вторая в Угличе — Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря (ул. Шаркова, 27).

    Однако из трех сестер вяземская считается самой красивой.

    Это действительно так. От нее невозможно оторвать глаз. Даже, если бы в Вязьме больше ничего не было, сюда бы стоило приехать, только ради этого храма.

    Слова излишни. Здесь есть все, и полет и гармония и красота. Как только не называют Одигитриевскую церковь. Она и «нежная голубица», и «танцующая балерина», и «воздушное безе». А мне совсем не хотелось ее с чем-то сравнивать, настолько она сама по себе хороша.

    На ее фоне все остальные монастырские постройки меркнут.

    А между тем, Иоанно-Предтеченский монастырь довольно интересный. Стоит только вспомнить о тех, кто бывал здесь. Среди них Иван Грозный, Борис Годунов, царь Алексей Михайлович и патриархи Филарет и Никон.

    Основателем этого монастыря считают подвижника Герасима Болдинского. Памятник ему установлен на монастырской площади.

    С трудом оторвавшись от великолепной церкви, я отправилась дальше, искать знакомства с другими достопримечательностями.

    Путь-дорога привела меня на Соборную гору, к тому месту, где начиналась Вязьма и где сейчас стоит главный храм города.

    По Нагорному переулку я поднялась на самую высокую точку и оказалась рядом со Свято-Троицким собором.

    Это место отличная смотровая площадка.

    У подножья косогора томно течет река, давшая название городу.

    По ее берегам стоят коленопреклоненные ивы. Они похожи на богомольцев, собравшихся перед храмом в ожидании чуда.

    — Вот и еще одно красивое место, которое стоило увидеть! — подумала я.

    Обойдя Троицкий собор вокруг, я спустилась к Часовне Аркадия Вяземского — защитника и покровителя Вязьмы.

    От нее я прошла к Аркадьевскому монастырю, от которого остался один только Происхожденский (Спасский) собор

    и посмотрела на, чудом уцелевшую, Спасскую башню Вяземского Кремля.

    Отсюда, кстати, тоже открываются неплохие виды на реку.

    Мое время в Вязьме подходило к концу, и я поспешила к Мемориалу войны 1812 г.

    Памятник этот выглядит устрашающим. Двуглавая хищная птица топчет и рвет вражеское знамя.

    Глядя на него, мне вспомнились кадры хроники Парада Победы 1945 г. Тот момент, когда наши солдаты бросали к подножью мавзолея вражеские знамена.

    Под впечатлением от увиденного, я отправилась на площадь Ефремова, в центре которой стоит памятник отважному генералу.

    Судьба Михаила Григорьевича Ефремова вызывает боль и сочувствие.

    В ходе Ржевско-Вяземской операции 42 года, его 33-я армия попала в окружение. В условиях изнурительных боев, нехватки продовольствия и боеприпасов она пыталась прорвать кольцо. Ставка верховного главнокомандования решила Ефремова эвакуировать и направила за ним самолет. Однако командарм улетать отказался. Вместо себя Михаил Григорьевич отправил в тыл раненых солдат и боевые знамена.

    33-я армия продолжала вести кровопролитные бои в попытке прорваться через линию фронта. В одном из боев Михаил Григорьевич был тяжело ранен. 19 апреля 1942 г., не желая сдаваться в плен, он застрелился.

    Тело Ефремова нашли немцы. Отдавая дань уважения мужеству советского командарма, они похоронили Михаила Григорьевича с воинскими почестями и установили на его могиле табличку с текстами на русском и немецком языках.

    В 1943 г. останки М. Г. Ефремова перезахоронили в Вязьме, а в 1946 г. одну из ее площадей назвали его именем.

    В 1996 г. легендарному командарму было посмертно присвоено звание Герой Российской Федерации (звания Герой Советского Союза Ефремов не имел).

    Военные историки до сих пор спорят, кто виноват в гибели 33-й армии. Многие обвиняют в этом Г. К. Жукова.

    Смотреть спокойно на памятник Ефремову невозможно.

    Светлая память всем погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны!

    Мне не хотелось покидать Вязьму на этой грустной ноте, и я решила переключиться на что-нибудь такое, что сможет развеять горестные мысли.

    И тут, на счастье, я вспомнила о вяземских пряниках. Что же, как ни это является еще одной достопримечательностью города и его «фишкой».

    На мой взгляд, самая правильная покупка съестных сувениров должна совершаться в том месте, где их делают. Руководствуясь этим правилом, я отправилась в магазинчик при Вяземском хлебокомбинате (ул. 25 Октября д. 32). Покупка пряников оказалась настоящим аттракционом.

    Выглядит это так. Эх, буду по пунктам.

    1. Сначала надо отстоять очередь к продавцу и назвать все, что хочется купить. Ваш заказ сложат в кучку на прилавке.
    2. Дальше надо подойти к кассе и, когда подойдет ваша очередь любым способом привлечь внимание продовца. Он проведет идентификацию и после этого продиктует кассиру вес каждого отдельно взятого пряника.
    3. Расплатившись и получив чек, вам надо вернуться к продавцу и поменять чек на свой заказ.

    Признаться, такой способ торговли я еще не встречала.

    Теперь о самих пряниках.

    Вяземские пряники совсем не похожи на тульские. Бывают они трех видов: с цукатами, с миндалем и с арахисом. Мне больше всего понравились с цукатами. Описать вкус сложно. Могу сказать только, что они не очень сладкие.

    Сфотографировать я их не удосужилась, поэтому фото из Интернета.

    На этом мое знакомство с Вязьмой закончилось. Уже выезжая из города, я сделала последнюю короткую остановку около памятника Анатолию Папанову — уроженцу Вязьмы.

    Что мне больше всего запомнилось в Вязьме, и о чем я буду вспоминать? В первую очередь церковь Одигитрии Смоленской, памятник М. Г. Ефремову и конечно пейзажи, открывающиеся с ее смотровых площадок.

    Вязьма. Памятник его величеству — русскому лаптю!

    Его величество Лапоть известен на Руси пожалуй больше чем какой либо государь или какой либо другой предмет обихода. Вплоть до XX века самой распространенной обувью на Руси были лапти. Мало какой предмет может похвастаться тем, что включает в себя столько функций. Это и легкая и противогрибковая обувь, причём настолько универсальная (нет отличия левОЙ от правОЙ) и мера длины и очень интересное занятие для тех кто хочет научиться их плести.

    Попробуйте объяснить иностранцу что такое лапоть. )))))
    При этом такая низкая обувь была очень распространена на всей территории Руси в старину и далеко за пределами в различных её модификациях.
    Плелась она в ручную зимой в сельской местности из древесного лыка таких пород деревьев как липа, вяз, берёста или пенька.
    Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).
    Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала и простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом»), и недолговечностью.
    Лапти плелись не во всех областях России, но употреблялись в большем количестве областей, чем изготавливались. То есть они были товаром или предметом меновой торговли. Как правило, не плелись лапти в деревнях, где население большей частью занималось не земледелием, а ремёслами, например, гончарным или кузнечным ремеслом.
    Для плетения лаптя требовалась деревянная колодка, примерно соответствующая размеру мужской или женской ноги. Можно сказать, что примерные размеры, вроде современных обувных S, M, L, XL, XXL и XXXL употреблялись русским крестьянством уже в древние времена. )))))
    После того как внешний слой лаптя износится до такой степени, что носить лапоть становится неудобно, лапоть можно на некоторое время починить. Это в крестьянской среде называлось «подковырнуть». Значит вместо изношенных лык внешнего слоя, при помощи кочедыка, всунуть обрезки новых лык. Но считалось, что к такой операции «подковырки» прибегали только бедняки, не имевшие возможности приобрести даже новые лапти.
    Не напоминает былые времена, когда некоторые занимались наваркой шин? )))
    Лапти носились с портянками (онучами). Мужчине пары лаптей хватало на неделю, не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти — пятеры лапти сплести!». В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей.
    «Лапоть» был ещё и одной из единиц измерения на Руси, равной примерно 1/4 аршина (длина лаптя). Применялась при измерении небольших расстояний, прежде всего при разделе земли, покосов, при посадке растений.

    В старинном купеческом городе Вязьма Смоленской области в 2012 году на Старой Смоленской дороге был установлен памятник лаптю. Именно эта обувь выручала в начале ВОВ многих солдат и беженцев.
    Старая Смоленская дорога во все века являлась основной экономической артерией нашей страны, исхоженной и изъезженной взад и вперёд многими тысячами людей с XVI по XX век.
    Все с мала по велика, и купцы, и крестьяне, перевозившие на телегах свой товар, были обуты в лапти.
    В данном случае лапоть является символом Старой Смоленской дороги, по которой не только проводились внутренние перевозки, но и шел колоссальный по тому времени экспортно-импортный товарообмен.
    Пётр Первый прорубил окно в Европу. Но до этого веками русские люди ходили в Европу через дверь, и этой дверью была Старая Смоленская дорога. Встречается высказывание: «лапотная Россия», но она и была лапотной, и в этом нет ничего обидного. Лапоть – это символ российского крестьянства, из которого все мы вышли, кто-то раньше, кто-то позже.
    Именно лапоть, нравится ли нам это или нет, являлся неотъемлемым атрибутом России Это долг памяти российскому крестьянству, тому огромному (95%) и мало изученному миру, к сожалению, во многом уже утраченному.
    Идея установки «лаптя» вынашивалась несколько лет местными руководителями в 1990-2000 годы, и членами общественного объединения «Вязьмичи». Наконец, установка памятника лаптю в Вязьме была предложена и благословлена митрополитом Кириллом, ныне Патриархом Московским и Всея Руси, на Народном Соборе в Смоленске.
    Памятник русскому лаптю расположен в самом центре Вязьмы, на Советской площади.

    Это место богато на достопримечательности: здесь и Вяземский краеведческий музей, и остановка-зонтик, и памятник В.И. Ленину, и стела «Вязьма – город воинской славы», и черно-белый верстовой столб знаменитой Старой Смоленской дороги.
    Автор памятника «Русский лапоть» — скульптор Иван Николаевич Ларионов и дизайнер Юрий Викторович Трусов. Полутораметровый лапоть притаился под ёлочками рядом с Богородицкой церковью, в которой с 1990 года работает Вяземский краеведческий музей.
    Лапоть — это символ дороги, на которой простой народ стоптал бесчисленное количество обуви из древесного лыка. Рядом с лаптем в Вязьме установлена табличка со словами «От лаптя до космоса, от Тёркина до Гагарина, от Москвы до Парижа».
    Обувной памятник в Вязьме пользуется популярностью у туристов, приезжающих в Вязьму на экскурсии.

    Мы тоже там отметились! ))))
    Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, Советская площадь, д.3

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: